"МАЙОРКА И НЕ ТОЛЬКО: осень" , знаете, для меня это было одно из лучших путешествий, когда сходится все в какой-то одной энергетической точке! Мы ехали не первым туром, уже что-то слышали восхищенное о пребывании там, видели фото наших друзей, но ведь главное - увидеть все самой, зарядиться энергией, чтобы потом поделиться со всеми вами! И мне очень приятно, что многие-многие ждут моего рассказа именно в этом формате, даже те, кто был в этом туре со мною рядом. Читайте, вспоминайте, а может еще кто-то захочет присоединиться ко мне и поделиться своими радостями. Все начинается на Витебском вокзале, это как первые кадры интереснейшего кино, и ты об этом знаешь и тебя еще пригласили в нем поучаствовать! И лента закрутилась в ускоренном режиме: " а в каком вагоне Х едет? Пойду к ним!", и тут же к тебе идет друг, которого ты не видел очень давно, рассказы, посиделки допоздна, встречи на перроне на стоянках, шутки, смех, всеобщая эйфория и становится очевидным, что порою нам так мало надо для счастья! А в Бресте ждет любимый автобус от #AlfaTransportPoland#, а в Варшаве присоединяется основной экипаж Мирослав и Анджей, все в сборе, можно выдохнуть и мы начинаем )) Германия была первой страной в нашем экскурсионном списке и как-то нерадостно она нас встретила, дождь, дождичек, дождище и совсем нет настроения идти куда-то и смотреть что-то, и на улице холодно! И все же маленькая минутка без дождя наступила и мы посетили горный дворцово-парковый ансамбль ВИЛЬГЕЛЬМСХЁЭ. Это крупнейший в Европе горный парк и внесен в список культурного наследия Юнеско. В парке создан грандиозный ансамбль из каскадов водопадов, фонтанов, бассейнов, искусственных водоемов, здесь построен акведук, Чертов мостик, павильоны, беседки. Здесь примечательная статуя Геркулеса, которая находится во главе пирамиды, та в свою очередь стоит на внушительном замке, такой массивный октагон. Статуя Геркулеса весит 3 тонны, на высоте 530 метров, у основания октагона, берет начало каскад водопадов. Это огромная лестница из 24 ступеней, длина которой 350 м и ширина 9! На каждом уровне каскада созданы резервуары и при их заполнении вода начинает перетекать на нижний уровень. На самом первом уровне находится бассейн "Большая голова" со скульптурой в виде головы гиганта Энкелада, поверженного Геркулесом с помощью богини Афины, когда запускают каскад, из этой головы вырывается мощная струя воды высотой 12 метров, направленная в сторону Геркулеса. А заканчивается каскад у бассейна Нептуна, скульптура которого установлена в одной из ниш грота. Туда можно быстренько пройти даже при минимальном времени как у нас. Каскад запускается только до 17.00 и нам не повезло, да и погода была не та, чтобы любоваться водной феерией. Наверняка здесь очень красиво при хорошей летней погоде, при ясном небе и солнце, а вечером еще все подсвечивается. А я вспомнила другое, в туре "Дорогами пилигримов" мы посещали Ла-Корунью и там тоже есть маяк Геркулеса, установлен в честь 10-го подвига Геркулеса (по легенде!), когда он сражался с могучим Герионом и на третий день победил врага. А потом привел людей из Галатии на отвоеванные земли, и стали они называться Галисией. Так что, в наших турах можно историю немного вспомнить ... или даже поучить )) Этот парк находится всего в 5 км от Касселя, переезд был недолгим и опять начался дождь, ну что это! Так что про Кассель могу только сказать, что здесь жили и работали братья Гримм и здесь они написали большинство свои сказок, и здесь же каждые 5 лет проводится знаменитая и значительная выставка современного искусства "Documenta". Единственное, что я сделала, это подошла к композиции "Рамка", вот ничего особенного, ну рамка и рамка, внизу городские постройки. А можно подумать по-другому: вся наша жизнь буднична, но ей можно придать красивое обрамление и она засверкает яркими красками! Думаем позитивно! И я ничего не имею против такого мрачного дня и такого сумрачного настроя, потому что знаю - завтра будет шикарный день и шикарная погода, так и случилось. Утром следующего дня солнышко разливалось ярким светом по всем окрестностям и, когда мы приехали в ДИЖОН, было тепло! Вот сразу стало понятно, что будет шикарный день, шикарные экскурсии и встретил нас гид, с которым мы уже знакомы. Я ранее в Дижоне не была и знала только, что это во Франции, в Бургундии и сразу на память пришла песенка в исполнении Боярского, что в ее жилах тоже есть огонь, но это далеко не Гасконь). На этом мои познания в отношении Дижона исчерпаны, а ...да, еще - дижонская горчица! Дижон понравился сразу, вот сразу, как только вышла из автобуса. Очень милый, туристов немного, хоть и столица региона, в основном это французы. Очень легко ориентироваться в городе. Туристическая тропа называется «Следом за совой». Сова — символ города и лучший друг туриста. Вся историческая часть украшена маленькими металлическими стрелками с ее изображением, так что следуйте за совой, особенно если заблудились, и она выведет вас на любую центральную улицу. На некоторых пластинках есть номера, это значит, что здесь находится некая достопримечательность, какая? Вы это узнаете из карты, которую возьмете в туристическом офисе. Маршрут начинается от Триумфальной арки, она находится в самом центре Дижона. Изначально ворота были построены в крепостной стене, окружавшей город. Но теперь, когда стену снесли, это просто отдельная арка посреди площади, очень красивая и, конечно, здесь все делают первые фото "Я и Дижон"! В городе несколько соборов, они достаточно величественны. И почти 100 колоколен, самая высокая в соборе Сан-Бенин (93 м). В крипте собора хранится часть мощей покровителя города Венигна и захоронен выдающийся герцог Бургундии Филипп III Добрый. На стенах соборов вы увидите много горгулек, они все разные и очень забавные. Особенно их много на фасаде собора Нотр-Дам, построенного с 1220 по 1240 годы в готическом стиле и посвященном Богоматери, их здесь 51 штука, сидят они в 3 ряда, это большая редкость, красиво очень. Внутри находятся уникальные витражи, а на вершине красуется жакмар (это элемент часов, заводная фигурка из бронзы или дерева, которая отбивает молотком время). Самые известные жакмары в Европе - в Берне и Венеции. Жакмар для собора в Дижоне привез из Фландрии в 1382 году как военный трофей сам герцог Филипп Смелый. Обязательно зайдите внутрь собора, там находится деревянная скульптура «Черная мадонна» или, как ее еще называют, «Леди Надежда». Это одна из старейших подобных скульптур во Франции: ее сделали в 9 веке! Рядом со скульптурой лежит книга, куда любой желающий может написать свою просьбу к Святой. На улице слева от центрального входа на стене есть небольшая каменная скульптура совы, ее надо погладить непременно левой рукой и загадать желание. По одной из легенд, средневековый мастер так увековечил после смерти свою возлюбленную, с которой никогда не расставался. Сюда приходят и студенты перед экзаменами, и молодожены, и туристы). Мимо этой церкви вы никак не пройдете, потому что находится она на пути к площади Освобождения. Так приятно гуляли по улицам города, смотрели на крыши, покрытые разноцветной глазурью, город очень светлый, уютный, кругом особнячки еще тех веков, они причислены к историческим памятникам, в некоторых расположены ресторанчики, кафешки, чайные и там можно перекусить знаменитыми французскими блинчиками. А площадь Освобождения по праву считается одной из самых красивых во Франции, поверьте! Здесь много фонтанов и кажется весь город здесь прогуливается). На ней находится герцогский дворец. Герцогский дворец сейчас и музей и городская ратуша и дворец бракосочетаний, свадьбы проводит сам сенатор Бургундии), думаю, что удовольствие небюджетное! За дворцом башня Филиппа Доброго. От самой красивой площади отходит и самая красивая улица rue de la Liberte. В старой части города фахверковые дома 15 в. соседствуют с более поздними особняками, покрытыми цветной черепицей. Один из наиболее популярных жителей Дижона - это Гюстав Эйфель. Но на его родине ничего не напоминает о его достижениях. Еще интересный фактик. Дижон - родина коктейля Кир (в честь мэра города), состав простой: смородиновый ликер Крем Касис и белое вино Алиготе. На ум приходит только слово "накиряться" ), видимо тоже дижонского происхождения ). А дижонской горчицы здесь видимо-невидимо, знаю, вы скажете: можно ее и у нас купить. Можно, конечно, но оттуда привезти интереснее, и ее можно пробовать во многих лавочках, не думаю, что и у нас такое разнообразие. Интересно, что дижонская горчица производится в основном вне Дижона (подобно коньяку, который производится не только во французском городе Коньяк). Законов, защищающих аутентичность дижонской горчицы, нет. Она была изобретена в 1856 году Жаном Нежоном из Дижона, который заменил уксус, традиционно применявшийся для приготовления горчицы, на кислый сок незрелых виноградин, что сделало горчицу более легкой и нежной. И надо сказать, что нашего времени, которое мы там провели, хватило только для беглого ознакомления, а город красивый, спокойный, это и есть та Франция, которую я люблю. А далее нам довелось побывать во ФЛАВИНЬИ-СЮР-ОЗРЕН, деревушка, где снимался фильм "Шоколад" с Джонни Деппом и Жульет Бинош. Кто смотрел, помните о чем фильм? ... Зимним днем в тихой французской деревеньке появляется молодая женщина по имени Виенн. Чуть позже она открывает необычный шоколадный магазин и предлагает посетителям испытать новое удовольствие. И, побывав у нее однажды, люди вновь и вновь поддаются сладкому очарованию, волшебным образом Виенн угадывает чужие желания. И они сбываются! Слоган фильма "Нужно только попробовать"! В итоге она смогла понять и свои собственные .... Флавиньи входит в число самых красивых деревень Франции, история его тянется со времен Древнего Рима. Так что он точно заслуживает поездки сюда из Дижона! Просто, чтобы прогуляться по тихим деревенским улочкам, население чуть больше трехсот человек, вы не встретите никого на улице и на многих домах висят объявления о продаже. Здесь находятся развалины древнего монастыря бенедиктинцев с римскими колоннами, фабрика аниса и разноцветные анисовые конфетки, придуманные еще монахами, изготавливаются и по сей день по уникальному рецепту, мы зашли в магазинчик, чтобы приобрести их, все в красивых коробочках, но стоит дорого. Для лечебных целей не подходит, а просто как маленький презент можно приобрести, парочку)! Есть в деревне несколько особняков 13-15 столетий, есть ворота в бывшей стене, есть часовая башня, многочисленные средневековые неказистые домишки. Мне нравится бродить по улочкам, просто ни о чем не задумываясь. А еще там росли огромные киви), совсем не такие, как у нас в магазине продают! Не удержались, сорвали, хи-хи. Вечерело и уже на закате мы приехали в СЕМЮР-АН-ОСУА, живописный средневековый городок. Времени не было почти совсем на осмотр, а жаль, здесь можно было бы остаться подольше и в светлое время суток. Город очень красиво расположен в излучине реки, на высоком и крутом скалистом берегу. Картинки города радуют глаз - белые стены, красные крыши, очень красив Кафедральный собор при вечерней подсветке. В городе так же есть свой туристический маршрут и помечен он металлическими пластинами. Красивые крыши встречаются там и тут, фахверковые дома, башни, ворота, арки ... Если бы не вечер и если бы мы не торопились так на завтрашний паром (но тут уже ничего не попишешь), я бы желала побыть там подольше, сходить к реке и посмотреть на город оттуда, было желание бродить там и наслаждаться глубинкой Бургундии. И надо отметить, что Бургундия - это приятное для меня открытие, и может быть даже затмила Эльзас! Конечно, присутствует эффект новизны. Следующим днем нас встречал МОНПЕЛЬЕ, мы все ближе и ближе к морю! Германия с дождями осталась далеко позади, на улице жара-жара). Монпелье – это один из крупнейших населённых пунктов на юге Франции, восьмой по размеру во всей стране, административный центр региона Лангедок-Руссильон и департамента Эро. Фактически город Монпелье размещается в плодородной и очень живописной долине реки Лез, что в 10 километрах от побережья Средиземного моря. Город большой и мне показалось, что очень шумный, посмотреть там есть что: Кафедральный собор св. Петра, и Университет западной медицины 13 в, действующий до сих пор, есть здесь и своя Триумфальная арка, вдоль средневековых улочек тянется ряд мелких старинных лавочек, дорогих бутиков и сетевых магазинов. И свой акведук есть, построенный в XVIII веке по образцу Пон-дю-Гар . Внизу, под двумя рядами арок этого акведука, действует дневной фруктово-овощной рынок, а по субботам открыт огромный блошиный рынок. Главная площадь города - это площадь Комедии. Через нее проходит один из городских трамвайных маршрутов, но для остальных видов транспорта она закрыта. Украшением площади служи фонтан Трех граций, однако изображенные в мраморе дочери Зевса – это всего лишь искусная копия, а подлинник скульптуры хранится в фойе театра. Но чтобы сохранить исторический облик площади, решено было установить копию скульптурной группы. Площадь расположена в историческом центре города – квартале Экюссон. Судя по количеству народа на улицах, Монпелье очень популярное направление даже в не сезон! И наша прогулка по нему показала, что здесь нет ничего лишнего, зато есть тонкая изысканность и привкус роскоши. А теперь нам надо быстренько добраться до Барселоны, там у нас паром на Майорку и наша задача была - успеть на него! А с хорошими людьми случаются только хорошие вещи, как всегда думаем позитивно, пробок перед Барселоной удалось избежать, даже в порту было времечко погулять под пальмами, пока Лиля оформляла нас на борт) Паром огромный, каюты приличные, и все-таки рекомендую каюту брать, а не сидеть ночь в общем зале. После экскурсионного дня это сложно, да и на завтра с утра экскурсии, надо приготовиться, душ и все прочее ... Впереди у нас семь дней шикарного отдыха, Майорка, я в тебя верю)! ......

.... ТОСКАНА .... весной особенно красива, зеленые поля и холмы, синее-синее небо и красные маки!

       Мы провели в Тоскане день и начали с МОНТАЛЬЧИНО. Такой небольшой городок, со своей крепостью и где очень любят праздники, впрочем как и везде в Италии: все улочки украшены флагами. Монтальчино — это классический средневековый малый город Тосканы. Впервые упомянут в документах в IX столетии.

      Развитию Монтальчино способствовало его положение на паломнической дороге франков, по которой пилигримы шли из Англии и Франции в Рим. Но беспокойная ситуация на Апеннинском полуострове, раздираемом бесчисленными внешними и внутренними войнами, не дала Монтальчино развиться. Он так и остался тихим городком старинного вида, поэтому там приятно находиться, спокойная и размеренная жизнь чувствуется здесь повсюду и никто к вам в магазине не бросится со словами " Вам помочь?!", смотрите, перебирайте спокойно вешалки и решайте свои проблемки, можете посидеть в кафе на открытом воздухе, по одной улице пройдитесь до крепости, по другой вернитесь обратно, все равно окажетесь на главной площади города).

     А вот крепость представляет из себя такой мощный пятиугольник с башнями по углам, внушительная внешне, сейчас в ней располагается энотека, можно продегустировать знаменитые Brunello и Rosso di Montalcino. По крепостным стенам можно прогуляться и даже не сомневаюсь, будут такие захватывающие виды на тосканские холмы, что можно зимой виртуально путешествовать по Тоскане по своим же снимкам)

      Но в автобусном туре есть один "ненасытный" элемент, который не позволил нам застрять в этом городишке - это наш собственный график! И он зовет нас в ПЬЕНЦУ)

     Происхождение Пьенцы достаточно любопытно, город был основан по приказу папы Пия II, в миру Энеа Сильвио Пикколомини, за три года и три месяца, строительство велось с 1459 по 1462 год под руководством архитектора Бернардо Росселлино. Род Пикколомини был богатой семьей из Сиены: писатели и кардиналы, торговцы и солдаты-наемники.
     
     Энеа Сильвио родился в замке в небольшом городке Корсиньяно, после того, как он был выбран Папой, его целью стало изменить облик родного города, чтобы в нем могли с достоинством принимать его высокую персону и все придворное окружение. Таким образом, он приказал снести старые постройки и возвести новые (уцелела только церковь Святого Франциска), ориентируясь на строительство по канонам средневекового города, согласно которым центром должна была стать одна длинная улица (виа Росселлино), которая шла от городских ворот Порта аль Чильо до ворот Порта аль прато, а уже от нее ответвлялись небольшие улочки. Также название города было полностью изменено – город получил имя Пьенца.

      На самом деле работы не были полностью завершены, они были внезапно остановлены смертью архитектора (в 1464 году) и Папы, по приказу которого велось строительство. Но то, что было создано за это время, в достаточной мере дает представление об «идеальном городе», идеями которого была пропитана гуманистическая культура Возрождения. Вот бы все занимающие высокие должности относились так к своей малой родине! При входе в город внешний мир как будто исчезает.

      У древнего замка Пикколомини располагается площадь Пия ll, она имеет трапециевидную форму и очень сдержанная по стилю, вымощена тосканской брусчаткой, в ее центре располагается колодец, а по бокам она окружена зданиями, которые в те времена имели большое значение: Кафедральный собор с фасадом из травертина, созданным по мотивам работ Альберти, и немецкой готикой внутри; Ратуша с портиком и зубчатыми башнями; Епископский дворец (в настоящее время здесь расположен Епархиальный музей с богатым собранием предметов искусства, картин, драгоценностей, гобеленов, священных предметов, скульптур); и, конечно же, новый дворец Пикколомини, созданный по подобию дворца Ручеллаи во Флоренции, с внутренним двориком и балконом с видом на висячий сад.

     В отдалении находились рыночная площадь и бараки для бедняков, которые по замыслу Пия II тоже должны присутствовать и дополнять «идеальный город». Всё было заранее спланировано и продумано, создано специально для человека, который в то время считался венцом земного творения, но который также имел связь с богами, это был город, в котором сочетались любовь к святыням и земные чувства. Это особенно ярко проявляется в значимом месте города, где недалеко от собора проходит «улица Любви» и «улица Поцелуя».

    На площади итальянское телевидение проводило какие-то съемки и часть нашей группы стала их участниками) Все в Пьенце маленькое и уютное, но вот когда выходишь на галерею вокруг города, открываются необъятные тосканские просторы, уф, дух захватывает! Пьенца находится на вершине холма в долине Валь Д'Орча, это одна из наиболее живописных местностей Тосканы.

    Полюбовавшись, вернулись в тесные улочки, все так чистенько, с любовью к людям. Пока многие наши пробовали сыр Picorino в одном из магазинчиков, я походила вокруг и наблюдала такую картину: парфюмерная лавка, на улице рядом с входной дверью слева и справа 2 полочки, на одной стоят 2 флакона мужского парфюма, на другой - 5 женского. На цепочках, чтобы не унесли) и проходящие мимо очень активненько пользовались этой водичкой, не заходя в магазин! Ну супер же, кто может купить, тот зайдет и купит, кто не может - вот тебе, пользуйся на здоровье! Но пахнуть все должны хорошо)

     Такой приятный атмосферный городок, вызвал только положительные эмоции и однозначно Пьенцу стоит посещать вновь и вновь, просто чтобы отдохнуть от мирских мыслей), там есть, что посмотреть, есть, где прогуляться и есть, что вкусить! Пока ехали в МОНТЕПУЛЬЧАНО, вдоволь налюбовались природой Тосканы, ее бесчисленными холмами и виноградниками, отличительная особенность Тосканы, по которой ее всегда можно выделить из подобного ряда пейзажей - это кипарисы.

    Дороги, обсаженные кипарисами, это уже практически визитная карточка Тосканы. Кипарисы завезли сюда этруски, т.е. это до н.э. 400-й год! Этруски наделяли кипарисы сверхъестественными мистическими силами. Ведь деревья не сбрасывали листья, могли жить 2 тысячи лет, а терпкие эфирные масла по их поверьям освежали воздух и помогали изгонять духов.

    Сам город стоит на высоком холме и, поднявшись туда по крутым лестницам, мы могли уже сверху лицезреть всю ту красоту, по которой только что ехали! Старейшая часть города – крепость (la Fortezza) – датируется VIII-IX вв. Древнее оборонительное сооружение дает также грандиозный обзор местности и это производит едва ли не самое сильное впечатление при посещении Монтепульчано. Очень быстро мы пришли на главную площадь города и , наконец-то, смогли отдышаться).

     Возникновение города на вершине холма – характерный признак этрусской культуры. В IV-III веках до нашей эры Монтепульчано был столичным городом Этрурии, резиденцией царя (Monte – гора; Pulciano – вождь). Со времен этрусков возделывается в окрестностях виноград сорта Санджовезе (Sangiovese) – основа знаменитого «Nobile». Инженерные достижения этого древнего народа позволили использовать соли термальных озер в лечебных целях.

    Многие дома, лавочки и винные подвалы хранят некрополи этрусских жрецов. Печать древней культуры стала харизмой города. Кафедральный собор без всяких внешних излишеств, просто кирпичное здание, лишенное всякой отделки, выглядит как-то тяжеловесно. Тут же на площади Дворец Коммуны, между прочим близнец флорентийской ратуши. Заплатив около 2 евро можно подняться на башню дворца и еще раз полюбоваться тосканскими пейзажами. Ну и тут же роскошные palazzo аристократов.

   А вот с площади все улицы ведут вниз, к подножью холма, наверное, мы правильно сделали, что поднимались хоть и круто, но быстро! Осматривая неспешно город, ты понимаешь, что он сохранился таким, каким был 500 лет назад. Даже автомобилям почти нет места на его узких улочках с арочным перекрытием: им там не разъехаться. Главная улица via di Gracciano nel Corso – многолюдная пешеходная зона с множеством лавок и сувенирных магазинчиков, ресторанчиков, а также винных погребков с надписью «Degustazione libera» – бесплатная дегустация; мимо таких искушений пройти непросто. Но у нас запланирована своя дегустация и была она более чем продолжительная)

    Монтепульчано со времен этрусков был и остается важным центром виноделия. «Вино благородное из Монтепульчано» (Vino Nobile de Montepulciano) – такое название получил древний напиток в середине XVI века, когда поставлялся к папскому столу. «Королем всех тосканских вин» был Nobile до XIX века, когда его стали смешивать с вином Кьянти (Chianti). В конце XX века виноделам города удалось восстановить идентичность сортов винограда, из которых производится Nobile de Montepulciano: Санджовезе Пруньоло Джентиле – 70%; Канайоло (Canaiolo) – 30%.

    Сегодня вино «Нобиле де Монтепульчано» входит в категорию DOCG, которая строго очерчивает территорию выращивания оригинальных сортов винограда и предъявляет высокие требования к технологии изготовления и сроку выдержки продукции. Самое высококачественное вино не менее 2-х лет, оно должно выдерживаться в дубовых бочках в прохладе винных подвалов, а затем дозревать в бутылках. Известным в городе является также вино Rocco di Montepulciano.

    Все это нам поведала экскурсовод в винных подвалах, где была дегустация и вина, и сыров, и колбас. А вообще, винодельческие хозяйства города и центры дегустации знаменитых местных вин – самые посещаемые места в Монтепульчано). Под каждым магазином тянутся подвалы, подвалы ..., где дозревают сыры и вино в бочках, бутылках, а там, где были мы, есть даже музейчик с артефактами после раскопок!


    Вкусное окончание экскурсионного дня, но еще не все), едем в знаменитый аутлет Италии Valdichiana - город из брендовых магазинов с огромными скидками, рай для шопоголиков, да и просто для женщин - рай)! Вот где можно купить подарки сразу всем родственникам, но катастрофически мало времени, 2 часа это ни о чем! Но пришлось довольствоваться и этим, кто чего-то желал - все смогли)).

    Следующий день мы провели в Южном Тироле, утром проснулись, а за окном Альпы и вечерняя усталось до изнеможения даже не вспомнилась! Как же я люблю Альпы, я не знаю, где мы ночевали, что там за название, но с утра сразу гулять по соседним переулочкам, до посадки время есть, а потом была остановка на трассе у красивого панорамного озера! Ну как вот может быть так красиво, горы величественные, озеро лазурное, синее небо и кажется, даже воздух застыл от этого великолепия)

    Мы едем в БОЛЬЦАНО, который веками был в привилегированном положении как центр торговли Италии и Германии. Особенность Больцано заключается в его географическом положении: город находится в большой котловине, расположенной на высоте 264 метров над уровнем моря. В этой самой котловине встречаются три живописнейшие долины - Изарко, Сарентина и Адидже, окруженные горными хребтами Северной Италии, из которых выделяется прекрасный массив Катеначчо, "ворота в Доломиты".


     Город небольшой, но в то же время современный и элегантный, назвать очаровательный Больцано исконно итальянским городом нельзя, это было бы несправедливо, город сочетает в себе немецкие и иногда австрийские черты, а иногда в нем отчетливо можно проследить влияние культуры Bel Paese (Больцано стал частью Италии после Первой мировой войны). В любом случае, если вы желаете прочувствовать шарм настоящего европейского города, обладающего значимым историческим и культурным наследием - Больцано ждет вас! Но имейте ввиду, что цены здесь будут выше, чем в соседних регионах. Через весь город проходит торговая улица и чего там только нет )) и все свежее. Очень красивое и вкусное, наверное ) Мы немного полакомились.

   Потом на фуникулере поднимаемся в СОПРАБОЛЬЦАНО. Это просто радость для наших глазок, настоятельно рекомендую. Виды там потрясающие )), здесь открываются "ворота" в Доломитовые Альпы и вы это увидите. Не мудрено, что такую красоту выбрали местом своего обитания множество мифических существ (как утверждают местные легенды): говорят среди альпийских долин можно встретить эльфов, а на Катеначчо (по-немецки, Розенгартен (розовый сад)) живут гномы и их король Лаурин (именно он ответственный за невероятно красивое явления: на закате горы окрашиваются в розовый цвет (на самом деле, горные породы состоят из особого типа минерала)).

   Ну вот, по безумно живописному подъемнику мы прибыли в самое сердце деревушки СОПРАБОЛЬЦАНО, откуда можно на старинном поезде, напоминающему скорее трамвай, посетить соседние деревушки и одну из главных достопримечательностей — земляные пирамиды. Они находятся в нескольких урочищах горы Ренон, имеют форму конусовидных столбов с валунами на вершине.

   Считается, что пирамиды образовались после ледникового периода, сложены из смеси различных материалов и сильно подвержены водяной эрозии. Нам не пришлось там побывать в рамках этого тура, но очень бы хотелось. Сопрабольцано расположен на высоте более 1200 метров над уровнем моря. А еще здесь очень тихо и безлюдно .... через несколько минут после нашего прибытия пошел сильный дождь ... Говорят, дожди к счастью... вниз 4,5 км на фуникулере под ливнем в Альпах! Есть что вспомнить)

    Следуем в сады замка ТРАУТМАНСДОРФ. Это магическое местечко обладает огромной притягательной силой. И неудивительно, ведь в 2005 году расположенный над курортным городом Мерано ботанический сад был признан самым красивым ботаническим садом Италии. Первый камень удивительного проекта «Сады замка Траутмансдорф», простирающегося на 12 гектарах земли, был заложен в 1994 году.

    Экзотический ареал в форме амфитеатра расположен на солнечном косогоре на высоте 334-438 метров над уровнем моря. Благодаря идеальным климатическим условиям здесь произрастает около 100 000 различных видов растений. Территория разделена на 4 садовых ареала: солнечный сад, сад с водоемами и террасами, лесной сад и флора Южного Тироля. Просто гуляйте, не думая ни о чем, просто вдыхайте полной грудью воздух величественных Альп, просто заряжайтесь этой энергией, этим умиротворяющим отдыхом на фоне богатой и разнообразной флоры!

   А дальше ... устали вы, не устали, но вы обязаны посетить МЕРАНО! Город расположен в глубокой Альпийской долине, окружённой вершинами, достигающими 3335 метров. Особенность города - практически с любой точки видны величественные Альпы!

    Вода из минеральных источников города Мерано насыщена природным газом радоном, оказывающим лечебный эффект при многих заболеваниях. Ее целебные свойства были известны очень давно. Однако европейское признание курорт приобрел после того, как сюда два года подряд приезжала на лечение императрица Элизабет (Сиси) вместе со своими дочерьми.

   Популярности городу добавили и такие гости, как Рихард Штраус, Райнер Рильке, Франц Кафка и другие. Очень полюбился он и представителям русской знати: в конце XIX в. здесь сложилась русская колония, основавшая православную церковь и собственный пансионат. Гулять нам здесь очень понравилось, все улицы старого города выходят на старинную улицу Луабенгассе: по обеим ее сторонам тянутся длинные крытые галереи, где раньше располагались торговые лавки, а сейчас — модные бутики, кафе, рестораны и магазины сувениров.

    А горная река, бурлящая почти в центре города, как вам?! Это было первое знакомство с Мерано, вечером очень эмоционально насыщенного дня, поэтому мы все надеемся, что посещение этого города будет включаться в другие туры и там ему будет отведено достойное место.

     А в заключение тура был австрийский ЛИНЦ. Я вот что думаю: такого информативно насыщенного тура еще не было, он для тех, кто не просто любит залезать в глубинку, но и хочет откопать там ту единственную изюминку, которая не присуща больше никому. Не скрою, мы уставали, очень, и не только физически, но и овладеть таким количеством информации, пропустить через себя этот зрительный ряд, сложно.

   Даже написать коротко не получилось в этот раз, потому что хотелось остановиться на каждой мелочи, все произвело впечатление и очень хотелось поделиться со всеми. В очередной раз убедилась, что если хочешь узнать страну, езжай в неизведанные места, а лучше туда, где еще очень мало русских туристов. У нас это получилось и надо в очередной раз признаться в любви БАЛТ ТУРУ за то, что они не оставляют нас в неизвестности куда поехать, а каждый раз подкидывают новинки, да такие, что проблемы выбора не существует - надо значит надо!

   Могу сказать, наверное, не только за себя, мы еще ни разу не разочаровались в нашем маршруте, спасибо большое Яне, Рушане, Насте, всем, кто имеет отношение к нашим путешествиям) А Лилю могу только поздравить, что у нее есть такие благодарные туристы как мы! Лильчик, я шучу), просто уже очень хочется сесть в тот автобус, выдохнуть и сказать: "Ну, поехали!" и смотреть на мелькающие пейзажи за окном, слушать твои рассказы о местах, где проезжаем, я всегда особенно внимательно слушаю), засыпать под музыку, пить чай и кофе на стоянках, приезжать каждый вечер в новый отель и удивляться "как здесь хорошо", да еще столько всего, что украшает наше путешествие!

  Кроме основной программы, конечно, ну тут ты ас! Наверное, лучшая оценка и для турфирмы и для гида - это желание туристов ездить вместе вновь и вновь! От нас вы точно не избавитесь) Но главное - это движение, и еще одно достояние нашего тура, это наш экипаж Шимон и Питер, тут не влюбиться невозможно! Уже говорила, что очаровали всю группу, Мастера с большой буквы, очень обходительные, просто нормальные ребята с чувством юмора, ведь это хорошо, когда возникает взаимопонимание и мы были бы рады весной встретиться вновь! Моя огромная благодарность всем за прекрасно проведенное время, я всех приглашаю с нами в новое путешествие, которое будет еще лучше и еще веселее! До новых встреч, друзья!

... Что еще было значимого для нас в Базиликате? Конечно, подъем к статуе Христа Спасителя. Статуя Христа Спасителя (Statua del Redentore) считается символом Маратеи и одной из ее главных достопримечательностей. Она расположена на самом верху горы Сан-Бьяджо, на высоте 311 м над уровнем моря, в верхней части города. В мире существует только две подобные статуи: в Рио-де-Жанейро и в Маратее. И нам повезло увидеть одну из них. Как обычно, едем вечером по побережью к отелю, начинается серпантин наверх, на улице почти темно и вдруг в окнах автобуса возникает светящаяся статуя с распростертыми руками и она парит где-то в небе! Именно такое ощущение) Забыв обо всем, прильнули к окнам автобуса, к сожалению фото не удались, я лично просто была не готова и восхищаться и фотографировать! Здесь отвлекусь на отель, мне кажется, такого отеля в автобусном туре у нас еще не было - GRAND HOTEL PIANETAMARATEA 4* ! Находится в чудесном панорамном месте между небом и землей на высоте 450 метров над уровнем моря у подножья холма, возвышающегося над заливом Поликастро, огромный, 2-уровневый, сервис выше всяких похвал, номера ... хочется остаться там жить), просторно, уютно, красиво, вообщем GRAND во всех смыслах! Утром гуляли по огромной территории отеля, везде цветущие розы, сплошное благоухание, панорамные виды - аж дух захватывает! Море и горы, наверху статуя Христа Спасителя, до нее всего 2 км, к ней мы и направляемся, неа, не пешком), опять по серпантину на автобусе и опять въехали ... в туман! Статуя не имеет пьедестала, к ней ведет лестница, завершающаяся террасой, откуда открывается вид на Маратею и побережье. Считается, если прикоснуться к ступне Спасителя, можно обрести надежду на исполнение самых заветных желаний. Фигура выполнена из специальной смеси на основе цемента с добавлением каррарского мрамора. Высота фигуры 22 м. Христос изображен во весь рост. Его руки раскинуты в стороны (размах - 19 м). Лик Спасителя (его высота – 3 м) выполнен в нетрадиционной манере, далекой от церковных канонов. Христос представлен с короткими волосами. Спаситель стоит спиной к морю, обратив свой взор на базилику Сан-Бьяджо (святилище святого Власия) и на пилигримов, взбирающихся к святому месту по горной тропе. Однако на расстоянии благодаря особому наклону головы и постановке рук кажется, что он смотрит на море. Кстати, здесь очень приличный магазинчик с сувенирами, зайдите. А мы поехали дальше, совершать подвиг)! В Сассо-ди-Кастальдо, где нас вышел встречать сам мэр! Это изящная деревенька с узкими улочками и крутыми подъемами. Над этой деревенькой возвышается массивный скалистый валун: такое впечатление, что его поставили туда специально, для защиты. Там и начинается путь по тибетским мостам. Сейчас я думаю, ну что такого особенного, ну прошлись над пропастью, ну и что? Там все было по-другому), всю зиму думала, что пойду, а вот на месте появилась мыслишка: а может ну их, мосты эти?! Половину Италии с этой мыслью и проехала. Где-то глубоко думалось, что не могу не пойти, Яну подведу, да и Лиля идет, но я эту мысль решительно заталкивала обратно! Ну вы уже поняли, идти мне все-таки пришлось и я нисколько об этом не пожалела! Страха не было совсем, был только азарт и сплошное веселье, когда на нас одевали страховочное снаряжение! Какими мы стали все красотками, половина группы, может больше, остальные вели фоторепортажи со смотровой площадки. И вот мы на мостах -"лунные" , "тибетские" , мосты дьявола ), как хотите назовите! 2 моста подвесных, второй мост около 300 м на высоте 120 метров. Но чтобы оценить силы и подготовиться к этому путешествию, можно пройти сначала по более короткому, всего 100 м и на высоте 70 м. Если у вас не закружилась голова, то смело идите на второй. Было совсем не страшно ), а устанавливала их швейцарская компания, без комментариев, как говорится ) Конечно, всем рекомендую, главное - обувь удобную иметь, а возраст здесь ни при чем, намного важнее состояние души, ничего невозможного нет! Вот такое у нас состоялось первое знакомство с Базиликатой, регион только осваивается российскими туристами и нам посчастливилось там побывать, увидеть пейзажи редкой красоты, а в совокупности с отзывчивостью жителей они создают те самые уникальные ощущения, которые хочется пережить. Много еще интересного было в этом туре, мы исследовали Калабрию и начали с ПИЦЦО. Есть там церковь, вырубленная в прибрежной скале в километре севернее города. Обязательная для посещения достопримечательность в Пиццо. Церковь Пьедигротта спрятана в скале на берегу так, что и не сразу догадаешься, что в гроте может быть что-то. А история такова. В 17-м веке у этого берега Тирренского моря шторм застал парусное судно. Буря швыряла суденышко по волнам, как скорлупку, и экипаж перед смертью собрался перед иконой Мадонны. Корабль разбился о камни, но матросов вместе с иконой вынесло на берег, где они разыскали пещеру и укрылись от неутихающего шторма. Со временем буря успокоилась, моряки убыли восвояси, а икону оставили в пещере. Позднее местные рыбаки перенесли икону Мадонны в другое место, но после очередной бури с удивлением обнаружили ее в прежней пещере. Так и пришлось рыбакам вырубить в пещере алтарь и повесить туда же корабельный колокол, оставшийся от кораблекрушения. Такова красивая легенда, основанная на реальных событиях. Эта история впечатлила художника Анжело Бароне настолько, что 200 лет спустя он в одиночку раскопал пещеру, углубляя и расширяя ее. А куски вывороченного туфа служили художнику материалом для скульптурных сцен из Священного Писания. Работа Анжело Бароне продолжалась много лет вплоть до весны 1915-го года, пока силы не оставили его. Дело своего отца подхватил еще на сорок лет сын – фотограф и художник Альфонсо Бароне. А завершал работу над церковью Пьедигротта племянник Альфонсо – скульптор Джордж Бароне, в 1969 году вернувшийся из Канады. Если посетить церковь во второй половине дня, то можно поймать ошеломительный эффект игры солнечных лучей, проникающих вглубь пещеры Пьедигротта и озаряющих резные стены и скульптуры. Церквушка действующая. Открыта по утрам с 9 до 13 и после обеда с 15 до 19.30. Ежедневно в ней проходят мессы. Вход для прихожан бесплатный. А вот если вы турист, то вам придётся купить входной билет. Просто удивительное и завораживающее место) мне сама церковь почему-то напомнила об Одиссее и его соратниках). Скульптуры вырезаны очень качественно и достоверно. Очень здесь красивое побережье и не зря оно называется " Побережье Богов". И такой вот интересный факт: Калабрия -это родина бергамота, тут выращивают 90% всего производимого бергамота и именно тут вырабатывают масла, которые используют в парфюмерии и в производстве чая сорта Ерл Грей. Ну это так, отступление .. А в Пиццо мы осмотрели центр городка, Арагонский замок, который был построен на прибрежной скале в XV веке, но приобрел известность три века спустя благодаря Иоахиму Мюрату. Мюрат был маршалом Наполеона и женат на его сестре Каролине, мы это все помним, ездили же на Корсику и Эльбу. Разочаровавшись в успехе военной компании, Мюрат бежал из России, перейдя на сторону противника. В октябре 1815 года он был арестован, заключен в крепость в Пиццо и после суда расстрелян. Сейчас в крепости-музее можно увидеть камеру Мюрата, сцену суда, заключенных и их охранников, все фигуры выполнены из воска. Необычным человек был Иоахим Мурат! Родился в семье трактирщика, готовился стать священником, но пошел в армию, стал адьютантом самого Наполеона и закончил свою жизнь как пленник). Слушали мы про замок и смотрели как вокруг него шла процессия в белых одеждах, с хоругвиями и направилась она по побережью, а оно здесь длинное-длинное. Мероприятие... и у нас тоже - мы пошли в знаменитую желатерию на площади Республики, бар "DANTE" с видом на замок. Все дело в том, что здесь находится вкусная, почти музейная достопримечательность города - это Il tartufo di Pizzo, особое мороженое, созданное в 1943 году. С виду очень похоже на трюфельное пироженое. Очень вкусно и необычно, стоит 5 евро! Но сказать, что вкусно - это ничего не сказать! Божественно! Здесь несколько слоев из орехов, мороженого, ликера и еще чего-то и в самом центре растопленный шоколад! Вкуснятина та еще)! В желатерии несколько видов мороженого, есть с вишней, киви ... почему в таком виде? В давнем веке владельцу этого заведения был сделан заказ для королевской особы, которая то ли мимо проезжала, то ли на море отдыхала и устраивала пати), приготовив мороженое, уже в ночь мороженщик обнаружил, что у него закончились палочки! И если бы не его выдумка подать пласты мороженого в таком виде, то не сносить бы ему головы ! Подкрепившись практически королевским лакомством, едем в ТРОПЕА. Чувствуете? У нас день релакса, по побережьям. В Тропеа приятно гулять в любое время года, интересно наблюдать волны, разбивающиеся о прибрежные камни, просто смотреть на город, горы и зелень. Это очень известный курорт не только в Италии, но и во всей Европе и это основной туристический центр Калабрии, Тирренское море. Город как бы вырастает из скалы и все основные исторические достопримечательности как раз и находятся на этой скале, а визитная карточка Тропеа - это церковь Санта-Мария дель Изола, которая стоит на отдельной скале в море и соединяется с городом пляжем, первое упоминание о ней относится к 370 г, потом она много раз разрушалась землетрясениями и часто реставрировалась, поэтому от древней церкви осталось мало, а вот картинка для глаз по-прежнему очаровательна. В городе сложно заблудиться, главная улица проходит вдоль всего старого города и боковые улочки, утопающие в зелени, тоже выходят к морю. На одной из таких улочек и забрели мы в магазин-дисконт с очками известных итальянских брендов. Скидка потрясающая, выбор достойный Цезаря), на примерку и покупку пара минут и догоняем группу. А вообще во время сиесты, как и везде на юге, магазины были закрыты и даже ресторан для обеда найти было проблематично. Кроме этого, Тропея славится калабрийским луком, он здесь продается на каждом углу. Историки считают, что его сюда завезли финикийцы. Недавно этому нашлось и археологическое подтверждение при раскопках между Вибо Марина и Траинити. За тысячи лет лук приспособился к местному климату и почве, приобрел свои типичные черты: сплюснутую форму для раннего сорта и вытянутую для позднего. И последняя остановка в этот день на побережье - мыс КАПО ВАТИКАНО. Ну что сказать? Знаменитый венецианский писатель Джузеппе Берто, повидав всю Италию, поселился именно в Капо Ватикано, написав, что «в 200 метрах над мысом есть скала Мантинео, название которой на древнегреческом языке означает «общаться с Богом». Именно поэтому Капо Ватикано всегда считался и остается священным местом". Все, я согласна с этим! По сути, городок представляет собой огромный пляж длиной около 7 км, начинающийся у города Тропея и состоящий из нескольких пляжей, ну и по скалам разбросаны домики. Устроив импровизированный пикник у автобуса на стоянке, мы спустились на большую смотровую площадку и вот оно, о море, море! Горы и скалы) Отдыхали душой, а некоторые и телом, пробравшись через кактусы по тропе к морю! А мы сверху наблюдали как они купаются. Уезжали с Капо Ватикано, дорога долго шла вдоль моря и мы лицезрели шикарнейший закат, солнце садилось в море, а рядом вулкан Стромболи и красивейшее южное небо, такая картина подвластна только одному художнику - природе! Перед прибытием в Тоскану мы посетили римский амфитеатр в КАПУА, именно там началось восстание Спартака. В автобусе тоже брожение умов: идти-не идти, обломки какие-то торчат среди поля, и вообще, почему нам не показывают город, и дождь вроде собирается, ну и все такое) Сейчас смешно вспоминать, но ... ребята, там так классно! Это второй по величине амфитеатр после римского, но если туда надо стоять большую очередь, то здесь народу совсем мало, да и цена билета в разы ниже. Я покопалась в интернете и поделюсь с вами информацией. Этот амфитеатр был построен на 100 лет раньше римского Колизея и лишь немногим уступает ему по размерам. Его можно считать самым малоизвестным из всех знаменитых амфитеатров, хотя еще более полувека назад о нем писал известный путешественник Мортон: "... я с восторгом увидел руины амфитеатра. Его размеры и сохранность могут поспорить с римским Колизеем. Там не было ни души. Мы с профессором ходили по травянистому гиганту, словно одинокие фигуры на гравюре Пиранези ... Цирк был самым большим в Италии, пока не построили Колизей, но как руина, а также как образец сложных подземных сооружений, клеток и подъемников он, на мой взгляд, намного интереснее Колизея" ("От Рима до Сицилии. Прогулки по Южной Италии", Генри Мортон). Вот также и мы одиноко бродили здесь и неспешно рассматривали место давних кровавых сражений, здесь сражались и умирали на потеху публике гладиаторы (сейчас бы сказали, в рамках государственной программы "хлеба и зрелищ"), и здесь они восстали, предпочтя "умереть стоя, но не жить на коленях". И вспомнилась фраза: "Идущие на смерть, приветствуют тебя" ... Даже не верилось, что мы ходим по тем же местам, а можно было бы и бокалы там поднять - за доблесть сражавшихся там когда-то и за красоту сложенных здесь легенд! Верхняя часть цирка сохранилась плохо, она сильно пострадала от нашествия вандалов в 5 в., а в 12 в. норманны разбирали ее на стройматериалы для замка и моста. Сейчас трудно поверить, но вместимость амфитеатра была 40 тыс. человек, а высота его четырех этажей достигала 50 метров (приблизительно это высота 15-этажного современного дома)! Амфитеатр окружали арки из травертина с бюстами божеств, семь из которых в целости, сохранности и почете пребывают сейчас на фасаде муниципалитета. Сама арена огромная, было где побегать и побороться за жизнь, официальные размеры 170 м на 139 м! Но самое интересное ожидает в нижней части амфитеатра. Спускаемся ... и надо сказать, что здесь все великолепно сохранилось за последние 2 тыс. лет! Можно было идти, куда хочется, трогать всё, что заблагорассудится, залезать , куда вздумается... никого кроме нас не было! Конечно, инженерные сооружения, позволяющие поднимать на арену участников сражения, а затем спускать их вниз, не уцелели. Но камеры, в которых находились гладиаторы, и помещения, где держали животных, сохранились довольно хорошо. И стоки для воды тоже видно, арену постоянно приходилось мыть... Если наверху можно осмотреть все довольно быстро, то в нижней части можно провести очень много времени, советую не лениться и спуститься вниз. Также на территории амфитеатра есть музей гладиаторов, и туда зайдите, он совсем маленький, по-видимому, большую часть наиболее ценных экспонатов разобрали более статусные музеи. Но всё же кое-какие шлемы, щиты и доспехи в нём остались. И там же на макете можно увидеть, каким был амфитеатр до норманнов. В своё время амфитеатр Капуи был очень богато украшен. Кое-какие из украшений перепали и музею. А еще в музее можно посмотреть маленькое представление. Отчасти кукольное, отчасти театральное, за стеклом оформлена арена с гладиаторами-куклами, сбоку на стене есть кнопочка, нажмите и все увидите). Что касается самого города, то смотреть здесь нечего. Обычный, неприметный, провинциальный городок. В то, что когда-то он на равных соперничал с Римом, поверить трудно... На своём веку Капуя слишком часто оказывалась в эпицентре военных конфликтов и слишком часто в этих конфликтах становилась не на ту сторону... А, пожалуй, роковой для Капуи стала поддержка Ганнибала в его конфликте с Римом. Вот что об этом пишет все тот же Генри Мортон: "Старая Капуя была большим городом, столицей римской Кампании, запятнавшей себя сотрудничеством с Ганнибалом. Это был не только самый большой, но и самый богатый город на Юге, он прославился высоким уровнем жизни своих граждан и красотой и веселостью женщин. Античные авторы пишут, что целая улица Капуи была отдана торговцам духами... Капуя отворила свои ворота Ганнибалу и позволила карфагенской армии перезимовать у них, потому что надеялась, что Ганнибал завоюет Рим, а, когда это произойдет, она снова станет главным городом Италии. Прием, оказанный карфагенянам, и энтузиазм, с которым женщины Капуи встретили так много новых бойфрендов, был осужден, потому что победу Ганнибал так и не одержал. Впрочем, это не совсем верно. Хотя его армия вышла на поле боя, процент дезертирства был очень высок. Солдаты вернулись в бордели и другие дома, в объятия подружек. Вместо того чтобы отблагодарить Капую за психологическое ослабление армии противника, Рим, когда преимущество перешло на его сторону, жестоко отомстил городу-предателю. Аристократия и сенаторы были взяты в плен или истреблены. Столица Кампании была низведена до уровня жалкого провинциального города... Некоторые знатные горожане устроили банкеты, напились допьяна и приняли яд..." Вот такая история, когда-то был очень значимый город, здесь же начинается Аппиева дорога, арка сохранилась, а теперь ... А у нас впереди ТОСКАНА! ...

... Что еще было значимого для нас в Базиликате? Конечно, подъем к статуе Христа Спасителя.

       Статуя Христа Спасителя (Statua del Redentore) считается символом Маратеи и одной из ее главных достопримечательностей. Она расположена на самом верху горы Сан-Бьяджо, на высоте 311 м над уровнем моря, в верхней части города. В мире существует только две подобные статуи: в Рио-де-Жанейро и в Маратее. И нам повезло увидеть одну из них. Как обычно, едем вечером по побережью к отелю, начинается серпантин наверх, на улице почти темно и вдруг в окнах автобуса возникает светящаяся статуя с распростертыми руками и она парит где-то в небе! Именно такое ощущение) Забыв обо всем, прильнули к окнам автобуса, к сожалению фото не удались, я лично просто была не готова и восхищаться и фотографировать!

    Здесь отвлекусь на отель, мне кажется, такого отеля в автобусном туре у нас еще не было - GRAND HOTEL PIANETAMARATEA 4* ! Находится в чудесном панорамном месте между небом и землей на высоте 450 метров над уровнем моря у подножья холма, возвышающегося над заливом Поликастро, огромный, 2-уровневый, сервис выше всяких похвал, номера ... хочется остаться там жить), просторно, уютно, красиво, вообщем GRAND во всех смыслах!


      Утром гуляли по огромной территории отеля, везде цветущие розы, сплошное благоухание, панорамные виды - аж дух захватывает! Море и горы, наверху статуя Христа Спасителя, до нее всего 2 км, к ней мы и направляемся, неа, не пешком), опять по серпантину на автобусе и опять въехали ... в туман! Статуя не имеет пьедестала, к ней ведет лестница, завершающаяся террасой, откуда открывается вид на Маратею и побережье.

     Считается, если прикоснуться к ступне Спасителя, можно обрести надежду на исполнение самых заветных желаний. Фигура выполнена из специальной смеси на основе цемента с добавлением каррарского мрамора. Высота фигуры 22 м. Христос изображен во весь рост. Его руки раскинуты в стороны (размах - 19 м). Лик Спасителя (его высота – 3 м) выполнен в нетрадиционной манере, далекой от церковных канонов. Христос представлен с короткими волосами. Спаситель стоит спиной к морю, обратив свой взор на базилику Сан-Бьяджо (святилище святого Власия) и на пилигримов, взбирающихся к святому месту по горной тропе. Однако на расстоянии благодаря особому наклону головы и постановке рук кажется, что он смотрит на море.

      Кстати, здесь очень приличный магазинчик с сувенирами, зайдите. А мы поехали дальше, совершать подвиг)!

       В Сассо-ди-Кастальдо, где нас вышел встречать сам мэр! Это изящная деревенька с узкими улочками и крутыми подъемами. Над этой деревенькой возвышается массивный скалистый валун: такое впечатление, что его поставили туда специально, для защиты. Там и начинается путь по тибетским мостам. Сейчас я думаю, ну что такого особенного, ну прошлись над пропастью, ну и что? Там все было по-другому), всю зиму думала, что пойду, а вот на месте появилась мыслишка: а может ну их, мосты эти?!



      Половину Италии с этой мыслью и проехала. Где-то глубоко думалось, что не могу не пойти, Яну подведу, да и Лиля идет, но я эту мысль решительно заталкивала обратно! Ну вы уже поняли, идти мне все-таки пришлось и я нисколько об этом не пожалела! Страха не было совсем, был только азарт и сплошное веселье, когда на нас одевали страховочное снаряжение! Какими мы стали все красотками, половина группы, может больше, остальные вели фоторепортажи со смотровой площадки.

     И вот мы на мостах -"лунные" , "тибетские" , мосты дьявола ), как хотите назовите! 2 моста подвесных, второй мост около 300 м на высоте 120 метров. Но чтобы оценить силы и подготовиться к этому путешествию, можно пройти сначала по более короткому, всего 100 м и на высоте 70 м. Если у вас не закружилась голова, то смело идите на второй. Было совсем не страшно ), а устанавливала их швейцарская компания, без комментариев, как говорится )

    Конечно, всем рекомендую, главное - обувь удобную иметь, а возраст здесь ни при чем, намного важнее состояние души, ничего невозможного нет!


    Вот такое у нас состоялось первое знакомство с Базиликатой, регион только осваивается российскими туристами и нам посчастливилось там побывать, увидеть пейзажи редкой красоты, а в совокупности с отзывчивостью жителей они создают те самые уникальные ощущения, которые хочется пережить. Много еще интересного было в этом туре, мы исследовали Калабрию и начали с ПИЦЦО.

     Есть там церковь, вырубленная в прибрежной скале в километре севернее города. Обязательная для посещения достопримечательность в Пиццо. Церковь Пьедигротта спрятана в скале на берегу так, что и не сразу догадаешься, что в гроте может быть что-то. А история такова. В 17-м веке у этого берега Тирренского моря шторм застал парусное судно. Буря швыряла суденышко по волнам, как скорлупку, и экипаж перед смертью собрался перед иконой Мадонны. Корабль разбился о камни, но матросов вместе с иконой вынесло на берег, где они разыскали пещеру и укрылись от неутихающего шторма. Со временем буря успокоилась, моряки убыли восвояси, а икону оставили в пещере. Позднее местные рыбаки перенесли икону Мадонны в другое место, но после очередной бури с удивлением обнаружили ее в прежней пещере. Так и пришлось рыбакам вырубить в пещере алтарь и повесить туда же корабельный колокол, оставшийся от кораблекрушения. Такова красивая легенда, основанная на реальных событиях.


     Эта история впечатлила художника Анжело Бароне настолько, что 200 лет спустя он в одиночку раскопал пещеру, углубляя и расширяя ее. А куски вывороченного туфа служили художнику материалом для скульптурных сцен из Священного Писания. Работа Анжело Бароне продолжалась много лет вплоть до весны 1915-го года, пока силы не оставили его. Дело своего отца подхватил еще на сорок лет сын – фотограф и художник Альфонсо Бароне. А завершал работу над церковью Пьедигротта племянник Альфонсо – скульптор Джордж Бароне, в 1969 году вернувшийся из Канады.

     Если посетить церковь во второй половине дня, то можно поймать ошеломительный эффект игры солнечных лучей, проникающих вглубь пещеры Пьедигротта и озаряющих резные стены и скульптуры. Церквушка действующая. Открыта по утрам с 9 до 13 и после обеда с 15 до 19.30. Ежедневно в ней проходят мессы. Вход для прихожан бесплатный. А вот если вы турист, то вам придётся купить входной билет. Просто удивительное и завораживающее место) мне сама церковь почему-то напомнила об Одиссее и его соратниках).


    Скульптуры вырезаны очень качественно и достоверно. Очень здесь красивое побережье и не зря оно называется " Побережье Богов". И такой вот интересный факт: Калабрия -это родина бергамота, тут выращивают 90% всего производимого бергамота и именно тут вырабатывают масла, которые используют в парфюмерии и в производстве чая сорта Ерл Грей. Ну это так, отступление ..

    А в Пиццо мы осмотрели центр городка, Арагонский замок, который был построен на прибрежной скале в XV веке, но приобрел известность три века спустя благодаря Иоахиму Мюрату.

     Мюрат был маршалом Наполеона и женат на его сестре Каролине, мы это все помним, ездили же на Корсику и Эльбу. Разочаровавшись в успехе военной компании, Мюрат бежал из России, перейдя на сторону противника. В октябре 1815 года он был арестован, заключен в крепость в Пиццо и после суда расстрелян. Сейчас в крепости-музее можно увидеть камеру Мюрата, сцену суда, заключенных и их охранников, все фигуры выполнены из воска. Необычным человек был Иоахим Мурат! Родился в семье трактирщика, готовился стать священником, но пошел в армию, стал адьютантом самого Наполеона и закончил свою жизнь как пленник).

    Слушали мы про замок и смотрели как вокруг него шла процессия в белых одеждах, с хоругвиями и направилась она по побережью, а оно здесь длинное-длинное. Мероприятие... и у нас тоже - мы пошли в знаменитую желатерию на площади Республики, бар "DANTE" с видом на замок. Все дело в том, что здесь находится вкусная, почти музейная достопримечательность города - это Il tartufo di Pizzo, особое мороженое, созданное в 1943 году. С виду очень похоже на трюфельное пироженое. Очень вкусно и необычно, стоит 5 евро! Но сказать, что вкусно - это ничего не сказать! Божественно! Здесь несколько слоев из орехов, мороженого, ликера и еще чего-то и в самом центре растопленный шоколад! Вкуснятина та еще)!

    В желатерии несколько видов мороженого, есть с вишней, киви ... почему в таком виде? В давнем веке владельцу этого заведения был сделан заказ для королевской особы, которая то ли мимо проезжала, то ли на море отдыхала и устраивала пати), приготовив мороженое, уже в ночь мороженщик обнаружил, что у него закончились палочки! И если бы не его выдумка подать пласты мороженого в таком виде, то не сносить бы ему головы !

     Подкрепившись практически королевским лакомством, едем в ТРОПЕА. Чувствуете? У нас день релакса, по побережьям. В Тропеа приятно гулять в любое время года, интересно наблюдать волны, разбивающиеся о прибрежные камни, просто смотреть на город, горы и зелень. Это очень известный курорт не только в Италии, но и во всей Европе и это основной туристический центр Калабрии, Тирренское море.

    Город как бы вырастает из скалы и все основные исторические достопримечательности как раз и находятся на этой скале, а визитная карточка Тропеа - это церковь Санта-Мария дель Изола, которая стоит на отдельной скале в море и соединяется с городом пляжем, первое упоминание о ней относится к 370 г, потом она много раз разрушалась землетрясениями и часто реставрировалась, поэтому от древней церкви осталось мало, а вот картинка для глаз по-прежнему очаровательна.

    В городе сложно заблудиться, главная улица проходит вдоль всего старого города и боковые улочки, утопающие в зелени, тоже выходят к морю. На одной из таких улочек и забрели мы в магазин-дисконт с очками известных итальянских брендов. Скидка потрясающая, выбор достойный Цезаря), на примерку и покупку пара минут и догоняем группу.


    А вообще во время сиесты, как и везде на юге, магазины были закрыты и даже ресторан для обеда найти было проблематично. Кроме этого, Тропея славится калабрийским луком, он здесь продается на каждом углу. Историки считают, что его сюда завезли финикийцы. Недавно этому нашлось и археологическое подтверждение при раскопках между Вибо Марина и Траинити. За тысячи лет лук приспособился к местному климату и почве, приобрел свои типичные черты: сплюснутую форму для раннего сорта и вытянутую для позднего. И последняя остановка в этот день на побережье - мыс КАПО ВАТИКАНО.

    Ну что сказать? Знаменитый венецианский писатель Джузеппе Берто, повидав всю Италию, поселился именно в Капо Ватикано, написав, что «в 200 метрах над мысом есть скала Мантинео, название которой на древнегреческом языке означает «общаться с Богом». Именно поэтому Капо Ватикано всегда считался и остается священным местом". Все, я согласна с этим!

    По сути, городок представляет собой огромный пляж длиной около 7 км, начинающийся у города Тропея и состоящий из нескольких пляжей, ну и по скалам разбросаны домики. Устроив импровизированный пикник у автобуса на стоянке, мы спустились на большую смотровую площадку и вот оно, о море, море! Горы и скалы) Отдыхали душой, а некоторые и телом, пробравшись через кактусы по тропе к морю! А мы сверху наблюдали как они купаются.

   Уезжали с Капо Ватикано, дорога долго шла вдоль моря и мы лицезрели шикарнейший закат, солнце садилось в море, а рядом вулкан Стромболи и красивейшее южное небо, такая картина подвластна только одному художнику - природе!


    Перед прибытием в Тоскану мы посетили римский амфитеатр в КАПУА, именно там началось восстание Спартака. В автобусе тоже брожение умов: идти-не идти, обломки какие-то торчат среди поля, и вообще, почему нам не показывают город, и дождь вроде собирается, ну и все такое) Сейчас смешно вспоминать, но ... ребята, там так классно! Это второй по величине амфитеатр после римского, но если туда надо стоять большую очередь, то здесь народу совсем мало, да и цена билета в разы ниже.


    Я покопалась в интернете и поделюсь с вами информацией. Этот амфитеатр был построен на 100 лет раньше римского Колизея и лишь немногим уступает ему по размерам. Его можно считать самым малоизвестным из всех знаменитых амфитеатров, хотя еще более полувека назад о нем писал известный путешественник Мортон: "... я с восторгом увидел руины амфитеатра. Его размеры и сохранность могут поспорить с римским Колизеем. Там не было ни души. Мы с профессором ходили по травянистому гиганту, словно одинокие фигуры на гравюре Пиранези ... Цирк был самым большим в Италии, пока не построили Колизей, но как руина, а также как образец сложных подземных сооружений, клеток и подъемников он, на мой взгляд, намного интереснее Колизея" ("От Рима до Сицилии. Прогулки по Южной Италии", Генри Мортон).

    Вот также и мы одиноко бродили здесь и неспешно рассматривали место давних кровавых сражений, здесь сражались и умирали на потеху публике гладиаторы (сейчас бы сказали, в рамках государственной программы "хлеба и зрелищ"), и здесь они восстали, предпочтя "умереть стоя, но не жить на коленях". И вспомнилась фраза: "Идущие на смерть, приветствуют тебя" ... Даже не верилось, что мы ходим по тем же местам, а можно было бы и бокалы там поднять - за доблесть сражавшихся там когда-то и за красоту сложенных здесь легенд!


    Верхняя часть цирка сохранилась плохо, она сильно пострадала от нашествия вандалов в 5 в., а в 12 в. норманны разбирали ее на стройматериалы для замка и моста. Сейчас трудно поверить, но вместимость амфитеатра была 40 тыс. человек, а высота его четырех этажей достигала 50 метров (приблизительно это высота 15-этажного современного дома)! Амфитеатр окружали арки из травертина с бюстами божеств, семь из которых в целости, сохранности и почете пребывают сейчас на фасаде муниципалитета. Сама арена огромная, было где побегать и побороться за жизнь, официальные размеры 170 м на 139 м!

     Но самое интересное ожидает в нижней части амфитеатра. Спускаемся ... и надо сказать, что здесь все великолепно сохранилось за последние 2 тыс. лет! Можно было идти, куда хочется, трогать всё, что заблагорассудится, залезать , куда вздумается... никого кроме нас не было! Конечно, инженерные сооружения, позволяющие поднимать на арену участников сражения, а затем спускать их вниз, не уцелели. Но камеры, в которых находились гладиаторы, и помещения, где держали животных, сохранились довольно хорошо. И стоки для воды тоже видно, арену постоянно приходилось мыть...

    Если наверху можно осмотреть все довольно быстро, то в нижней части можно провести очень много времени, советую не лениться и спуститься вниз. Также на территории амфитеатра есть музей гладиаторов, и туда зайдите, он совсем маленький, по-видимому, большую часть наиболее ценных экспонатов разобрали более статусные музеи. Но всё же кое-какие шлемы, щиты и доспехи в нём остались. И там же на макете можно увидеть, каким был амфитеатр до норманнов.

    В своё время амфитеатр Капуи был очень богато украшен. Кое-какие из украшений перепали и музею. А еще в музее можно посмотреть маленькое представление. Отчасти кукольное, отчасти театральное, за стеклом оформлена арена с гладиаторами-куклами, сбоку на стене есть кнопочка, нажмите и все увидите).

    Что касается самого города, то смотреть здесь нечего. Обычный, неприметный, провинциальный городок. В то, что когда-то он на равных соперничал с Римом, поверить трудно... На своём веку Капуя слишком часто оказывалась в эпицентре военных конфликтов и слишком часто в этих конфликтах становилась не на ту сторону... А, пожалуй, роковой для Капуи стала поддержка Ганнибала в его конфликте с Римом.

    Вот что об этом пишет все тот же Генри Мортон: "Старая Капуя была большим городом, столицей римской Кампании, запятнавшей себя сотрудничеством с Ганнибалом. Это был не только самый большой, но и самый богатый город на Юге, он прославился высоким уровнем жизни своих граждан и красотой и веселостью женщин. Античные авторы пишут, что целая улица Капуи была отдана торговцам духами... Капуя отворила свои ворота Ганнибалу и позволила карфагенской армии перезимовать у них, потому что надеялась, что Ганнибал завоюет Рим, а, когда это произойдет, она снова станет главным городом Италии. Прием, оказанный карфагенянам, и энтузиазм, с которым женщины Капуи встретили так много новых бойфрендов, был осужден, потому что победу Ганнибал так и не одержал. Впрочем, это не совсем верно. Хотя его армия вышла на поле боя, процент дезертирства был очень высок. Солдаты вернулись в бордели и другие дома, в объятия подружек. Вместо того чтобы отблагодарить Капую за психологическое ослабление армии противника, Рим, когда преимущество перешло на его сторону, жестоко отомстил городу-предателю. Аристократия и сенаторы были взяты в плен или истреблены. Столица Кампании была низведена до уровня жалкого провинциального города... Некоторые знатные горожане устроили банкеты, напились допьяна и приняли яд..."

Вот такая история, когда-то был очень значимый город, здесь же начинается Аппиева дорога, арка сохранилась, а теперь ... А у нас впереди ТОСКАНА! ...