... Хочется сказать, что Апулия - совершенно замечательное место в Италии, здесь очень много городков и поселений с древнейшей историей, много уникальных мест, что может быть красивее белоснежных строений на фоне лазурного моря! И хочется здесь провести не один день, и не два, а может быть организовать отдельный тур "Белоснежная Апулия"?!

    Ну а мы продолжили знакомство с регионом и на очереди несравненный город ЛЕЧЧЕ. Программа тура была настолько плотная, что сразу на месте и не определить, что более нравится, что менее, и только сейчас приходит понимание всей увиденной красоты, так вот - ЛЕЧЧЕ я ставлю на первое место.

     Это столица не только одноименной провинции, но и столица всего итальянского каблука, в центре которого он расположился, - столица полуострова Саленто. Саленто часто путают с неапольским "Салерно", так вот мы в юго-восточной части материковой Италии. Из истории: в 9 в. до н.э. здесь проживали мессапы, они основали первое значимое государство на этой земле. Были отличными воинами, но противостоять римлянам не смогли.

    Затем на протяжении всей истории край являлся лакомым кусочком для многих народов и свой "след" в архитектуре, культуре, в народном творчестве, в кухне оставили остготы, норманны, византийцы, сарацины, испанцы, французы и получилась некая точка пересечения западной и восточной культур. Здесь каждый городок - как старинная шкатулка: достаточно стереть пыль, вглядеться и нам открывается целая история славного прошлого.

     Вот и Лечче имеет уникальный архитектурный облик, за что его и называют "Южная Флоренция", а еще это главный "барочный" город Апулии. Если вы любите барокко, то значит вы попали туда куда надо! Во времена, когда Лечче входил в Неаполитанское королевство, бурно развивалось городское строительство: возводились дома и дворцы сильных мира сего, которые объединяла театральная манера оформления всех элементов, получившая название "барокко леччезе".

      Этому способствовал и местный камень, который хорошо поддавался резьбе. В солнечный день кажется, что город просто золотой), это эффект "pietra leccese", чтобы камень был устойчив к атмосферным явлениям, его пропитывали или полность погружали блоки камня в молоко, лактоза проникала внутрь пористости и таким образом камень сохранился до наших дней!

    Войдя в город через Неаполитанские ворота (раньше от них была прямая дорога в Неаполь), красивейшей средневековой улицей мы направляемся к площади Дуомо. Можно останавливаться у каждого здания, все неповторимые и очень красивые, хочется все запечатлеть.

    А вот площадь Дуомо в прошлом - это городская цитадель, войти туда можно было только через ворота, которые на ночь закрывались. Это прекрасный образец закрытой площади. По периметру располагаются монументальный собор творения Дзимбало, Чино и Пенна, устремившаяся ввысь пятиэтажная колокольня, Епископский дворец и Дворец семинарии.

    Над куполом колокольни установлена статуя святого Оронция - покровителя Лечче. Высота всей колокольни 72 метра и это самое высокое сооружение в Лечче. Все эти здания пример торжественного и пышного барокко леччезе. Поверьте на слово, уходить с этой площади не хочется, совершенно уникальная здесь атмосфера, стоишь и слушаешь шепот из прошлого! А наш маршрут к площади Св. Оронция проходит через собор Святой Ирины (Chiesa di Sant`Irene).

    Святая Ирина была главной покровительницей Лечче до 1656 года. Автором проекта был Франческо Гримальди, прообразом для этой церкви послужила базилика в Риме — Сант-Андреа-делла-Валле, в строительстве которой также принимал участие Гримальди. Эта церковь недействующая и она редко открывается, но она также необыкновенной красоты.

     Но самый красивый собор Лечче - это Basilica di Santa Croce (Базилика Св. Креста), при нашем посещении фасад был на реставрации и не сразу можно понять, что он закрыт полотном, насколько точно рисунок на ткани воспроизводит реальный рисунок здания. Вот так!

     Эта прекрасная церковь известна во всей Италии и в мире как наиболее совершенное здание, выполненное в стиле барокко «леччезе», возведена в 1549 — 1595 годах. В строительстве принимали участие Габриэле Риккарди, Чезаре Пенна и Джузеппе Дзимбало. Строительство происходило в несколько этапов, а работы по украшению фасада продолжались и в 17 веке. Фасад насыщен архитектурными элементами — это и розетки, колонны, капители, карнизы, гербы и консоли, статуи и фигуры людей, животных птиц. Все элементы утопают в пышной резной отделке. Лично я была потрясена!

      А вот внутри собора все довольно скромно — есть элементы и готики и барокко, а кессонный потолок выполнен из дерева и украшен позолотой. Очень интересный этот район Лечче - на каждом углу palazzo! Живут же люди)!

     Вот так гуляя между palazzo, мы приближаемся к площади Св.Оронция, которая нам поведает о временах Римской империи. Здесь находится амфитеатр, построенный древними римлянами в 1–2 веке нашей эры. Долгое время он был позабыт и засыпан землей и это его в какой-то мере спасло. Сооружение было обнаружено случайно в начале 20 века, когда проводили реконструкцию здания банка.

     Сейчас мы видим только одну треть первоначального амфитеатра, а две трети по прежнему скрыты под землей и другими зданиями на этой площади. Супер! Имел он размеры 102 на 83 метра и вмещал 25 тысяч жителей. В современном Лечче проживает — 95 тысяч жителей (для сравнения) !


     Летом амфитеатр превращается в уникальные театральные подмостки. Здесь же на площади высокая колонна, завершающаяся бронзовым изваянием святого, рука которого застыла в благославляющем жесте. В 17 в. для ее создания были использованы части древнеримских колонн с Аппиевой дороги.

     В городе много еще интересного, в рамках этого описания трудно все рассказать, наверное, все вышесказанное и произвело на меня самое большое впечатление. Вот на такой яркой ноте мы уезжали из Апулии.

    Резюме: очень красивый регион, все городки необычайно колоритны, есть что посмотреть, по берегу моря везде разбросаны пляжи и пляжики, много гротов и бухт, поэтому и любят здесь отдыхать сами итальянцы, и жители относятся к туристам очень сердечно, так что мой совет - хоть раз в жизни посетите Апулию, не пожалеете!

     А мы перебираемся в Базиликату, вот уж точно для нас неизведанные места. Прибыв в середине дня в Матеру, сразу идем обедать и сразу скажу, почему на этом я акцентирую внимание: это был не просто обед в плане насыщения (для этого можно было и пасту где-нибудь поближе съесть), это был обед-дегустация всех блюд, которые в этом ресторане подаются. Маленькими, ну просто на одну десертную ложку, порциями разносились угощения, я уже не помню, сколько раз была смена блюд, но много, все очень оригинальное и вкусное, все принадлежит этому региону. И кажется, было даже блюдо от шеф-повара, пробник так сказать, ну про оформление я молчу ... Красиво!

      Вот так мы смогли прикоснуться к "высокой" кухне, голодным никто не остался, а пасту в другой раз и в другом месте отведаем)

    У нас в Апулии и Базиликате гидом принимающей стороны была Земфира, спасибо ей огромное от всей нашей группы за очень интересное сопровождение, и вместе с ней мы направляемся в Сасси - пещерный город Матеры, сейчас это все объект ЮНЕСКО. Надо сказать, что в этом городе на многих туристических сайтах по сей день нет ни одного экскурсовода. А если быть еще честней, то про этот странный город вообще никто ничего не знал до самой середины XX века, даже собственное правительство.

     Массовую известность в самой Италии он получил после выхода в свет книги Леви "Христос остановился в Эболи". Начну издалека.

      В любой стране есть регионы, которыми правительству точно не стоит гордиться, их прячут от туристов за красивыми картинками, туда не водят экскурсии, а когда спрашивают, то аккуратно остерегают, что лучше бы туда не соваться. Вот в Италии таким национальным изгоем был город Матера, и он был настолько ужасен, что когда тут впервые побывал писатель Карло Леви (итальянский антифашист, был сослан в Матеру за свои высказывания), то не смог удержаться и назвал поселение настоящим позором Италии.

     Из истории — в древние времена здесь обитали племена луканов и после их завоевания в 3 веке до нашей эры древние римляне основали Матеру, хотя поселения здесь уже существовало несколько тысяч лет. В античное время город назывался Матеола и располагался совсем рядом с Аппиевой дорогой. В Рим Матера поставляла пшеницу на продажу. После падения Рима, город на 200 лет перешел к Византии, но в 644 году был завоеван германцами-лангобардами, а Матера вошла состав Беневенстского герцогства.

     В то время здесь основывают свои обители монахи бенедиктинского ордена и греко-византийского вероучения, так как христианство не было еще разделено на католиков и православных. Скальные породы (туф) здесь мягкие и даже в древние времена можно было выдолбить себе убежище. Местные и использовали естественный ландшафт для устройства собственного жилища. А в связи с крутыми природными изломами скалы улицы пещерного города получились довольно узкие, с резкими перепадами и со множеством кривых лесенок.

     Почти все население города проживало в пещерах, и так как это юг - жара постоянная, поэтому все окна в домах открыты настежь, вся живность тоже находилась в доме, вместе с людьми. Причем, живность берегли больше себя, она проживала у дальней стены дома ... чтобы не украли ушлые соседи )

     Приходит время, когда город разросся до катастрофических размеров, свободного пространства в скалах уже не хватало, начали рубить в скалах вторые, третьи этажи ... Огромные семьи жили в антисанитарных условиях, без воды и канализации. Именно тогда и возникла национальная проблема Матеры, которая из народных митингов и скандалов выросла до размера "позора нации".

     Жители всей Италии настолько были возмущены существованием этого города, что срочно просили правительство разобраться с этим недоразумением. Так в 1952 году было принято решение переселить жителей в новые кварталы, к тому времени в Сасси (от слова "камни") проживало почти 15 тысяч человек. Но многие из них, в особенности старики, не хотели покидать родные жилища и возвращались обратно.

      Тогда власти пошли на крайние меры и начали замуровывать входы в пещеры цементом. С 1993 года отреставрированное и избавленное от нищеты поселение входит в список ЮНЕСКО, и теперь пещерный город Сасси ди Матера не менее желателен к посещению, чем любой другой.

       Но не ищите тут названий улиц и номеров домов, их просто нет, длинные переулки могут заканчиваться тупиком, а входы во многие пещеры замурованы или забиты. Все-таки уже третье тысячелетие )) Но найти тайные проходы и все-таки попасть внутрь, конечно, можно.

     Туристов здесь сейчас очень много, а за ними пришел и бизнес - в некоторых пещерах находятся пятизвездочные отели и рестораны, обед в которых с видом на известные во всем мире трущобы может оказаться тем самым незабываемым событием в жизни, которого вы давно ждали. С панорамной площадки около церкви Сан-Петро-Кавеозо открывается великолепный вид на пещерные кварталы.

    В саму церковь мы не заходили, а хотелось бы, как рассказала гид, там очень красивые фрески. Сохранились с давних времен. А вот в одну из огромных пещер зашли, залов много и можно составить представление о пользовании таких жилищ, в этой целый комплекс, церковные фрески на стенах, и из этой же пещеры можно подняться на каменный балкон, откуда открывается обзор на каньон реки Гравина, куда и обрываются кварталы Сасси.

    Прошли по центральной улице, если можно так сказать, от нее везде отходят переулки и тупички, зашли еще в одну пещерку, чтобы осмотреть музейную экспозицию, где и видно: вот тут люди спят, а это для живности клетушка.

     Я хоть и говорю "пещеры", но фасады есть! И есть даже стеклопакеты)! Что не сделаешь для туристов! Все фасады - это обман, за ними пещеры, хотя сейчас и смотрятся как дома. О Матере сейчас пишут много и мне нравятся слова одного нашего путешественника, лучше и не скажешь: «В чем своеобразие Матеры?…Она не нуждается в людях…. Матера самодостаточна. Ее душа не в людях — она в ее скалах, в ее камнях, в ее sassi. Она сама живая, и она будет живой, даже если в ней не останется ни одного человека. Не люди населяют Матеру — это она населяет себя ими и позволяет им жить здесь. И человек, который не ощутит мистику и тайну „души Матеры“, никогда не будет чуствовать себя здесь своим. Но тот, кто соприкоснется с ними хотя бы поверхностно, вечно будет стремиться возвратиться сюда.»

      Как не влюбиться в этот город? Это невозможно). Матера - город, вырубленный в скале, и город, построенный на скалах! Мы остались в Матере до вечера, а группа уехала в Крако ... странный для меня поступок, обычно я всегда езжу по всем экскурсиям, а тут осталась .... небо заволокло черными тучами и над Сасси разразилась гроза!

      Мы уже были наверху, в центре Матеры и представляли себя там, среди пещер, неа, не хотелось бы оказаться там в ливень)

А Крако - это город-призрак в Италии, он был разрушен землетрясением в 60-х годах, его решили не восстанавливать и всех жителей переселили, по этой ссылке можно о нем почитать http://italy4.me/basilicata/krako-gorod-prizrak-v-italii.html

А я скажу только, что многие знаменитые режиссеры снимали здесь свои шедевры. Например, Мэл Гибсон выбрал Крако для сцены казни Иуды из фильма "Страсти Христовы". Так что Крако обязателен к посещению. И это опять был один день нашего путешествия, устали, но это того стоило.

Я пишу подробно о своих впечатлениях и я знаю, что многие туристы, с кем я ездила или езжу сейчас, ждут этих рассказов, а кто-то даже распечатывает их и ориентируется на них, я очень рада, что востребована! Спасибо всем, кто меня вдохновляет ....

... Следующим пунктом нашего обязательного посещения в Италии был БАРИ. Немного из истории для тех, кто не знакомился еще с ним. Бари является столицей региона Апулия, расположенной в самом основании "каблучка" Аппенинского полуострова, т.е. у него присутствует фактор некой географической обособленности и удаленности от итальянских знаковых мест. Территория в районе современного Бари была заселена около 3 тыс. лет. назад, город был сначала греческой, а потом римской колонией. И поэтому здесь сейчас проживает более 96% настоящих чистокровных итальянцев, не очень много греков и албанцев, а черного и цветного населения здесь почти не встретишь. Проживали мы практически в центре и утром пешком отправились в сторону старого города к замку Норман, который был заложен еще в 1131 г. Бедный замок очень часто разрушался и все короли "приложили руку" к его восстановлению. Этим же занималась и королева Изабелла Неаполитанская. Кстати, ходят слухи, что именно она позировала Леонардо да Винчи, когда тот писал портрет "Моны Лизы". Отсюда рукой подать до Кафедрального собора, рядом с которым стояли и наблюдали вооруженные полицейские... конечно, не стоит их бояться и думать негативно, просто в любом городе нужно помнить об элементарной безопасности и соблюдать меры предосторожности. А сам собор, конечно, менее знаменит, чем Базилика Св.Николая, но по старшинству главнее ее. Он освящен в честь Св. Сабинуса, епископа Канозы, чьи мощи были перенесены сюда в 9 в. А современная постройка датируется 12 в. и появилась она на месте развалин собора Византийской империи, можно увидеть следы оригинальной кладки. Как и принято, собор разрушали, строили, у него очень интересная история, но вот внешне он мне все-таки напоминает Базилику Св. Николая. В соборе есть что посмотреть, очень красиво внутри, там находятся мощи Св. Сабинуса, крайне чтимая икона богоматери Одигитрии, мощи андоррской Св. Коломбы. Они хранятся в левом нефе крипты. А вот ее история. Родилась в 257 году в Андорре в богатой и знатной языческой семье. В 16 лет приняла христианство и бежала от преследований императора Аурелиана во Францию в город Санс (Бургундия). Там ее нашли и заключили в тюрьму. Стражники захотели воспользоваться ее молодостью и беззащитностью, но медведь, сбежавший из цирка спас ее от обидчиков и вызволил из тюрьмы. Через короткое время ее снова находят и привязывают к столбу чтобы сжечь. Но во время разжигания костра начинается сильный ливень и огонь затухает. В итоге она погибает все равно – ее находят третий раз и отрубают голову в городе Санс возле городского фонтана. Один слепой горожанин, почитавший ее как святую, прозрел после этой казни. В благодарность он выкрадывает тело Коломбы и хоронит по традициям того времени. Со временем над могилой возводят капеллу, а к 620 году – Аббатсво Святой Коломбы из Санса. В Бари часть мощей святой прибывает в XVIII веке с гонимыми из Франции последователями святого Винченцо из Паоли, основателя благотворительного ордена. Тело святой Коломбы находится в манекене из папье-маше и одета она в красивое шелковое платье. Празднуется день святой Коломбы 31 декабря. Она считается покровительницей птиц, в частности голубей (в переводе с итальянского «Коломба» - голубь). К собору примыкает дворец курии, где находится византийский манускрипт длиной 5 метров и шириной чуть менее полуметра с пасхальными гимнами и иллюстрациями, чтобы во время службы прихожане, которые не знают латыни, могли рассматривать картинки и понимать, о чем идет речь. И отсюда мы направляемся в лабиринт улочек Бари. Старый город очень колоритный! Вот представьте, на совсем крохотном пятачке хитро переплетены тесные, кривые улочки, маленькие площади, а главное (это даже в голове не укладывается) - целых 40 церквей и 120 святилищ! Вообще в южной Италии запросто можно увидеть прямо на фасаде дома изображение какого-либо святого, может даже целая икона быть изображена, может быть в нише установлена фигура святого и люди подходят и поклоняются, совершают свои ритуалы. А мне запомнилась Piazza Mercantile (Торговая площадь), светлая, уютная, и улочки от нее лучами разбегаются в разные стороны. И здесь имеется местная достопримечательность - позорный столб или колонна справедливости. Конечно, похоже больше на столбик, совсем невысокий, и у его основания примостился левушка, любо-дорого смотреть. Говорят, раньше у этого столба выставляли на всеобщее обозрение должников. А колонна справедливости потому, что на шее льва высечена надпись "Хранитель справедливости". И вот так, плутая по узким улочкам Бари, мы выходим к Базилике Св.Николая. Это место паломничества многих и многих верующих. Быть в Бари и не посетить покровителя всех путешественников и не поблагодарить святого за все наши пути-дорожки, пройденные, настоящие и будущие, было бы огромным упущением. Это культовое место расположено в самом центре древнего Бари рядом с Адриатикой. Все знают, что Николай Чудотворец был уроженцем Ликии, территории современной Турции. А мощи его появились в Италии! И как же? Здесь не обошлось без известной всем итальянской смекалки и хитрости. Барийцы в те давние времена (1087 год) слыли неплохими мореходами и знатными коммерсантами. В один из своих походов в Малую Азию по торговым делам барийские купцы наведались в город Мира (современный Демре) в храм Николая Чудотворца, где хранился саркофаг святого. И каким-то образом им удается убедить местных монахов отдать мощи) и на корабле их благополучно доставляют в Бари. Это было выгодно всем горожанам, т.к. город получал огромную религиозную значимость, стал центром паломничества и, соответственно, торговли. В момент нашего посещения рядом с Базиликой проводились мероприятия, мы поглазели и прошли внутрь, здесь тихо, спокойно и можно без суеты оглядеться вокруг. Внутреннее убранство весьма скромное, но не это важно. Главная ценность - внизу, в крипте. В самом центре крипты за высокой решеткой под мраморным надгробием покоятся мощи святителя Николая. Сама обстановка в крипте, спокойствие, полумрак, горящие свечи, запах ладана, чувство сопричастности к чему-то вечному и важному, возможность подумать о сокровенном, все это заставляет чувствовать некую легкость и благодать. Непосредственно прикоснуться к мощам можно только по четвергам, когда там проходит служба для православных верующих, и в дни больших церковных праздников. Решетку в это время открывают и можно поклониться святому и прикоснуться к мощам. Хорошо, что время пребывания в крипте никто не ограничивает, можно и свечи зажечь и пожертвование оставить. И еще интересная деталь: в Бари главным считается день, когда мощи туда доставили - 9 мая, и в этот день проходит религиозное шествие по городу, и праздничная служба, во время которой с мощей собирают чудотворное миро. Миро добавляют к святой воде и продают в маленьких бутылочках с изображением святого в магазине при Базилике, 3,5 евро одна бутылочка, здесь же можно купить иконы (есть очень дорогие экземпляры, инкрустированные золотом и драгоценным камнями), кресты, свечи (10 евро 33 шт) и разную церковную атрибутику для всех родственников, друзей и подруг. Прикоснувшись к духовному, мы выходим на набережную Бари, что можно сказать? Роскошная! Протянулась на целых 30 км от старого города к современным районам и даже пригородам. А фонари! Имперские, прямо созвучные с названием набережной - императора Августа. Очень приятно гулять по самой набережной, но мы похоже уже не гуляем), а просто догоняем группу! Залюбовались Адриатикой, какого же она все-таки волшебного цвета, столько оттенков: синий, бирюзовый, лазурный.. Казалось бы, и нет ничего особенного в тех видах на морские просторы, но все равно глаз цепляет. Везде кафешки, ресторанчики и как всегда сидят себе итальянцы и никуда не торопятся, не то что мы! Возвращаемся в город по красивому бульвару и слышим от гида божественные слова: "Свободное время, можно покушать, а магазины вот тут и тут ... " Все, нам уже некогда, шопинг! Не скажу, что дешево, а брендовые вещи совсем без скидок, если только походить по известным сетевым магазинам, которые в каждом городе имеют свой прилавок), то можно время потратить, а можно вернуться на набережную и там посидеть в ресторанчике, эта идея нам больше по душе. Местные жители с заносчивостью истинных южан утверждают: "Если бы в Париже было море, он бы был маленьким Бари" и мне нравится их мнение: воздух здесь проникнут очарованием средневековых европейских городов, а обилие достопримечательностей может смело конкурировать не только с Парижем. А нас ждет не менее потрясающее место - АЛЬБЕРОБЕЛЛО. Многие там были и знают - это сказка! Как гласит легенда, примерно в 16 в. герцог Андреа Маттео III привез сюда своих крестьян для возделывания земель, но он не хотел платить налоги неаполитанскому королю за поселения крестьян и придумал хитроумный план: заставил крестьян собирать по окрестностям куски известняка и из их складывать себе жилища без скрепляющего раствора. Если вдруг приезжала комиссия, домики легко разбирались и от них оставалась лишь груда камней. А после отъезда комиссии бедные крестьяне заново собирали свои дома. Вот такая история, сейчас это, конечно же, наследие Юнеско. Об этом городке можно говорить только в восторженных тонах, здесь более 2 тыс. белоснежных домиков-трулло (от латинского trulla - купол), круглые домики с крышей канонической формы, на каменной черепице крыш многих домов можно заметить религиозные, магические или языческие символы, местные жители объяснили нам, что Солнце символизирует Иисуса Христа, Голубь - Святого Духа, а сердце, пронзенное стрелой, страдания Пресвятой Девы Марии. Также трулло разделяются на мужские и женские: на мужском на крыше есть маковка. Мы зашли через район Айя-Пиколло, здесь около 400 трулло, крошечные площади, многочисленные переулки, часть из которых недоступна для машин, домики, домики и никого не видели из жителей, поэтому и казалось, что сейчас выйдут маленькие гномики) и будут петь и танцевать), а наши эмоции через край! Здесь же со смотровой площадки можно увидеть второй район с трулло - Монти, там уже туристов толпы, очень много магазинчиков и лавочек, строительство новых трулло запрещено, а вот в старых везде коммерческие точки, надо же дань с туристов собирать. К покупке рекомендуются полотенца и разные изделия из хлопка, цены средние, но побаловать себя изделиями ручной работы просто необходимо, да и память о посещении такого колоритного места должна быть. Что здесь поразило особенно - на улицах стоят горшки с цветами, их много и они очень хорошо сочетаются с серым цветом черепицы. В одном из трулло была дегустация типичных продуктов, радушный хозяин не просто поставил на стол пару тарелок, а как говорится "накрыл столы": глаза разбежались от вкусняшек, естественно можно все это купить в его же магазинчике. Я думаю, Альберобелло обязателен к посещению, ну а мы вернемся сюда еще не раз! Такого нигде в мире больше не увидишь. Что можно сказать о таком насыщенном дне? Столько эмоций, радужное настроение, куда-то уходит вся усталость, открывается второе дыхание и даже Шимон от меня не услышал "я устала)", а прозвучало вдруг, когда ребята были в баре на стоянке:"Осторожно, двери закрываются, следующая остановка ПОЛИНЬЯНО-а-МАРЕ!" Ну что, поехали в город на скале. Полиньяно - это без преувеличения удивительное место: здесь интересный старый город, длинные променады, очень красивые панорамные площадки в виде балкончиков по краю скалы, их несколько и с них видно, что море чистейшее. Сам город очень красивый, солнечный, уютный и какой-то очень итальянский. Город очень художественный, обаятельный и завораживающий. Здесь почти все из камня: и дома, и мостовые, и храмы. Цвет камня - от белого и охристого до коричневого и серого, и это совершенно волшебным образом заставляет звучать голубое небо и синее море, невозможно придумать для них лучшего обрамления. Еще раз убеждаемся, что лучше всех оттеняет итальянское небо только белый камень и солнце! А если вы еще встретите какую-нибудь маленькую итальяночку с кудряшками, которая будет вам улыбаться и играть с вами, то очарование города увеличивается в разы)! Купаться нам не пришлось здесь, но со смотровой площадки видно, что пляж красивый, но ... не совсем удобный, потому что даже не галька, а какие-то булыжники, поэтому без специальной обуви находиться на нем проблематично. Но сверху вода нам казалась даже более прозрачной чем положено) За пляжем виден мост высокий и с него панорама города будет потрясающая. А еще Полиньяно знаменит морскими гротами, которые находятся непосредственно под городом. Некоторые из гротов доступны только со стороны моря, а в другие можно попасть и из города, самая красивая пещера Палаццезе - это королева пещер во всей Апулии. В Полиньяно родился Доменико Модуньо, автор самой известной итальянской песни "Volare" ("Летать"). Ну и напоследок - есть здесь небольшое кафе, куда обязательно идут туристы Il Super Mago Del Gelo. Почему, спросите вы? А потому, что там с 1935 года подают мороженое во всевозможных видах и формах: от привычного шарика в вафельном рожке до тортов и пирожных, и даже кофе! А как известно, итальянское мороженое очень вкусное! Кроме того, здесь подают знаменитое кофе "gelati e caffe speciali" и мы тоже пришли пробовать и наслаждаться. Рецепт знаменитого кофе был придуман владельцем кафе Марио Кампанелла в 1965 г. Синьор Марио, прислушавшись к советам своих греческих друзей, смешал эспрессо с ликером амаретто и взбитыми сливками, добавил в него цедру лимона, получив идеально сбалансированный вкус горького и сладкого - бодрящий, охлаждающий и ароматный! Стоит такой кофе 5 евро, пробуйте и оценивайте. Не устали читать? А это был всего лишь один день из нашей программы по Южной Италии, такой насыщенный, такой запоминающийся, мы имели возможность подумать о духовном, побывать в сказочном месте и насладиться видами морских просторов .....

Я всех приветствую и начну свое повествование о совершенно новом направлении Балт тура - Южная Италия, маленькая оговорка: мы проезжаем краешком побережья Тирренского моря, когда едем на Сицилию. Но в туре "Незнакомая и многоликая Италия: от Венето до Калабрии" мы осознанно ходим по городам и весям Апулии, Базиликаты и Калабрии, и надо сказать, что не очень простые были маршруты, равнинных мест мало, то вверх, то вниз - это пожалуйста! Туристы следили за нашими продвижениями по шагомеру, который показывал в определенные дни, что мы прошли 17 км! Сказали бы мне раньше, что могу такое совершить, сама себе не поверила бы. Но мы всегда приезжали вовремя в отели, расслаблялись свои положенные 9 часов (кто как мог) и утром могли совершенно счастливые идти на подвиг. И в этом немалая заслуга нашего экипажа. У нас был не только новый тур, но и новый автобус и новый экипаж - Шимон и Питер. Автобус Mercedes, новый, очень комфортный, с широкими расстояниями между креслами, с зарядными устройствами и можно было не беспокоиться за свои фото, ну и как обычно бар с чаем и кофе, группа была очень большая, но кажется, все желающие имели возможность перекусить прямо в автобусе, есть спорные мнения на этот счет, ну .... дело хозяйское. Ребята молодцы, с полнейшим смирением обслуживали нашу неугомонную группу. Мне всегда почему-то кажется, что говорить о профессионализме водителей не вполне корректно, а какие они должны быть, не профи? Но это же их работа, по другому как? Спорить не буду, мне везет очередной раз и за рулем асы дорог ) Не умаляя достоинств Шимона, видно, что он с большим опытом и на него можно положиться, скажу одно слово Питеру - по-ко-рил! Видимо врожденное чувство дорог), в первый день мы ехали и присматривались к ним, угодить нам сложно, у нас же тоже большой опыт общения с водителями), и думалось: а как они будут на узких улочках Италии да в темное время да на такой огромной машине, вопрос! А если пробки? Время показало, что волновались мы зря, все было на высочайшем уровне, спасибо ребята и надеемся следующей весной встретиться вновь, наша группа вам же тоже очень понравилась! Сопровождающим гидом была как всегда Лиля Зноева, ну .. это как классный руководитель в школе, один за всех), но у нас еще и все за одного)! Вот не хотим мы "выпускаться" из этой "школы путешествий" и думаем, что наша руководительница всегда будет с нами, правда ведь?! Кто же еще сможет к нам обращаться "миленькие вы мои", "родненькие"! 100 баллов )! Ну что, переходим к программе, расскажу всем, где были и что запомнилось. МАРИБОР, Словения. Словения не является туристической Меккой Европы и известна в основном своими горнолыжными курортами. Волею судьбы мы оказались в приятном сказочном городе, который расположился на берегу реки Драва. Железная дорога соединяет город с австрийским Клагенфуртом, Веной, Загребом, Триестом и Лендавой. Население небольшое и все местные здороваются друг с другом. Памятник в виде бочки, Францисканская церковь, улицы-улицы, площадь и замок, не очень на него похожий, Кафедральный собор и памятник какому-то епископу (оказалось Антонию Мартину Сломшеку), шикарное здание почты Словении, центральная площадь со зданием Ратуши и чумной колонной, выход на главный мост, вот отсюда и будут самые красивые виды набережной города, а потом спускаемся к виноградной лозе, которой более 400 лет! И она до сих пор дает урожай, от 30 до 55 кг! Отростки этой лозы разошлись по всей Европе и не только. Мы на набережной очень вкусно и бюджетно пообедали, обслуживают быстро. А еще в Мариборе есть такая штука как ... странные колонки на мосту, из которых доносятся не менее странные звуки. Ну, что это бульканье и что оно доносится из реки, догадаться можно, но зачем? Об этом повествует плакат в конце или начале моста (кому как нравится): "Соблаговолите послушать шум реки в культурной столице Европы". Так-то. Помните анекдот, разговор двух блондинок: "Как правильно: Словения или Словакия?" Ответ: "Не знаю, я слышала и так ... и так" . Так вот, словенцы очень обижаются, если люди (а с россиянами это случается) путают названия этих двух государств. Словения приобрела независимость и отделилась от Югославии в 1991 году. И надо сказать, что это удивительно красивая территория и остались самые приятные впечатления, здесь свое очарование. Следующей нашей остановкой была ПАДУЯ, город трех "без", мы уже в Италии. Согласно легенде Антенор, один из вождей Трои, спасаясь от греков после Троянской войны, плыл по течению реки По и основал деревню на болотистой местности и назвал ее Padus (от греч. - болото). Это достаточно тихий город, сохранивший колорит средневековья. Здесь немного туристов и приятно гулять по полупустынным улицам, и наш осмотр мы начинаем с площади Прато-делла-Валле, одной из самых крупных в Италии. В переводе на русский название звучит как "луг в долине". Ранее здесь располагался древнеримский императорский форум, с упадком римской империи театр стал разрушаться, а потом был разобран на камушки и стерт с лица земли. Местность стала заболачиваться. Свой нынешний облик она приобрела в конце 18 в. В центре ее расположен фонтан, от него радиально отходят дорожки и они заканчиваются четырьмя мостами. Вокруг площадь окольцована каналом и расположенными в два ряда статуями. Это знаменитые жители Падуи и те, кто как-то участвовал в жизни города (профессора университета, деятели искусств, полководцы и бывшие правители города). Всего их было 88, но при Наполеоне были разбиты некоторые статуи, символизирующие венецианских дожей. Сейчас их 78. Очень красивая площадь и обрамлена она старинными особняками. И здесь же находится Базилика Санта-Джустина, кoгда-то здecь было кладбище, нa котopом похоронили христианскую мученицу — св. Иустину. Вход свободный и фотографировать можно, только времени не было зайти туда. Пока мы продвигались в сторону Базилики Св. Антония, нам попался знаменитый падуанский трамвай. Трамвай в Падуе уникальный: однорельсовый или как его еще называют "трамвай на шинах", причем рельса играет роль только направляющей. Открыт маршрут в 2007 году, проект оказался очень дорогой, превышающий запланированный бюджет в несколько раз. Да и запуск линии неоднократно откладывали по техническим причинам (несколько раз трамвай сходил с рельсы). А мы у Базилики Св. Антония. Строительство церкви нaчaлось в 1232 году и шлo c перерывами около 80 лет: монахи-францисканцы соблюдали обет бедности и средств y них нe было, a городские власти выделяли их нерeгyлярно. В 1256 году папа Александр IV обещал отпущение грехов сроком нa шесть лет для всех, кто поможет завершению строительства храма. К концу XIII вeка базилика, наконец, была зaкoнчена, и в ee облике oбъeдинились разные apxитектурные фopмы — ломбардские и гoтичecкие (окно-роза). Воздушная лоджия со стрельчатыми арками воскрешает в памяти венецианские дворцы. Сюда стекаются паломники со всего мира, здесь находятся мощи святого покpoвителя города Антония Падуанского (1195—1231), но вот фотографировать там нельзя, гробница святого наxoдится в капелле в ceвepном рукаве трансепта. Ha рубеже XV—XVI веков интepьер капеллы Сант-Антонио был полнoстью изменен — сейчac в ee цeнтре нa подиуме из семи ступенек устроен алтарь c мpaморным саркофагом, котopый оставлен oткpытым. Убранство капеллы великолепное, очень красиво внутри и торжественно. А во внутреннем дворике запрета на фотосессию нет. На площади перед Базиликой установлена конная статуя Гаттамелате творения 1450 года великого скульптора Донателло. Эразмо да Нарни (сын простого пекаря) по прозвищу Гаттамелата был великим полководцем, одержавшим огромное количество побед над Венецианской республикой. Отсюда наши ножки потопали узкими улочками мимо гробницы Антенора в сторону мэрии. Гробница Антенора сохранила пepвонaчaльный вид: даже Наполеон потребовал, чтoбы «она ocталась нетронутой и нa своем мecте». Рядом ycтановлен саркофаг инициатора строительства гробницы, судьи и поэта Ловато де Ловати (умер в 1309 г.). Через дорогу от муниципалитета находится Палаццо-дель-Бо, нам сюда. Здесь ректорат и исторический корпус Падуанского университета. Основан в 1222 году и здесь учились Николай Коперник, Торквато Тассо и Уильям Гарвей, а преподавал математику Галилео Галилей! Приятная компания) Неподалеку отсюда находится знаменитое кафе Caffe Pedrocchi, "кафе без дверей". Дело в том, что кафе не закрывалось целых 85 лет, начиная с 1831 г. Кафе Педрокки - одна из достопримечательностей города. Это некий комплекс, здесь несколько залов в стиле разных эпох, в одном можно почувствовать себя в Древней Греции, в другом на минутку стать римским патрицием, в третьем вообще перенестись в Средневековье! Здесь проводятся выставки и праздники, один из этажей занимает музей Рисорджименто и современности (вход платный), в одном из залов находится видеотека с подборкой хроник о жизни Италии начала 20 века. Кафе надо посетить обязательно, на первом этаже 3 зала выкрашены в цвета флага Италии. А теперь - почему Падую называют городом трех "без". Первое "без" - это святой без имени, Св. Антония горожане называют просто "святой". Второе "без" - луг без травы, это площадь Прато-делла-Валле. Ну и третье "без" - отсутствие дверей в кафе Педрокки. Вот здесь и заканчивается наша экскурсия, свободное время, минут 50. Очень хотелось бы продлить наше пребывание в этом городе, катастрофически мало времени, мы не посмотрели столько еще интересного! Если свернуть от кафе налево, будет Piazza delle Erbe (площадь трав) и Piazza dei Frutti (площадь фруктов), там ярмарки по сегодняшний день, эти 2 площади разделяет красивейшее Palazzo della Ragione, отдельного внимания заслуживает площадь Piazza dei Signori, где главной доминантой является дворец капитана и часовая башня Фальконетто посередине с астрономическими часами 15 в. Часы показывают время, день недели, месяц, текущую фазу Луны и даже знак Зодиака. Недалеко Кафедральный собор Успенья Богородицы (проект Микеланджело, Андреа да Валле и Агостино Ригетто). Я понимаю, что насыщенная программа, очень, ее надо выполнять.... но вот без Феррары в этом случае многие бы обошлись, а Падую мы обделили вниманием, незаслуженно, город великолепный, и еще: половина отведенного времени на Падую мы слушали про святого ... а хотелось смотреть город со всех ракурсов! День продолжился в сельской местности провинции Падуя на вилле Барбариго. Самый беспроигрышный вариант хорошо провести время - это прогулка в парке. Основное достоинство виллы и парка - ничего не менялось с 16-17 вв, итальянцы не реставрируют даже статуи в парке, потому что их можно разбить! Географическое положение виллы говорит само за себя: зеленая долина среди лесного массива. Здесь можно пройтись по вечнозеленой аллее из живой изгороди, перейти к кипарисовой, ведущей к фасаду виллы. Другая часть парка, примыкающая к причалу (раньше вилла соединялась каналом с Венецией), украшена прудами и фонтанами, вода в которые поступает из натуральных природных источников. В самом конце расположена купальня Дианы: павильон барокко, посвященный богине охоты. Ландшафт территории сохранил свой естественный рельеф, довольно ровный без резких спусков и подъемов. В этом коренное отличие садов Венето от садов Тосканы, где подъемы сделаны уступами и ступеньками. Вы не останетесь равнодушными к сюрпризам, которые обнаружите гуляя по парку: огромный зеленый лабиринт, цветущие клумбы, фонтаны-шутихи, статуи. И еще: гроты, лесопарк, вековые деревья, цитрусовые. Есть также островок кроликов, который кроме красоты имел также и практический смысл: там разводились в полуволе кролики, защищенные от хищников, но не имеющие возможности сбежать. Данное изобретение уходит корнями в древность, это лепрорариум на современный лад, который присутствовал во всех садах Древнего Рима. После большого города очень приятно было там находиться. Далее переезд в Феррару, но в нашем туре произошла непредвиденная заминка: когда мы приехали, местный гид был занят и у нас образовалось полтора часа свободного времени до организованной экскурсии ... Пока гуляли, сами и посмотрели город, благо, что встречались с ним в центре, потом ждали всех с экскурсии. Надеюсь, что другие группы будут более удачливы в этом. Ночевали в Римини и те, кто не поехал в Сан-Марино, остались гулять на набережной, а мы увидели в этот раз загадочный Сан-Марино), потому что туман был как молоко, в двух шагах - уже только силуэт. И в этом тоже есть своя изюминка, забираешься выше и выше, ходишь по таинственным тропам, а внизу шелковым покрывалом лежит белая пелена. Конечно же, это не отменило наш шопинг, все, что надо, мы увидели и купили). Забрав в Римини наших друзей, отправляемся в Асколи-Пичено. День был пасмурный, а прибыв на место, и вообще погода разладилась и начался мелкий дождичек, совсем по-питерски. И тем не менее это не помешало влюбиться в этот чудесный городок. Находится он в регионе Марке. Многие едут в Марке за аутентичностью и отсутствием туристов. Но если у вас нет автомобиля, то путешествовать по региону проблематично, тем более, что знаково-знаменитых мест там, по большому счету, два - Урбино и Асколи-Пичено. И если первый находится в легкой доступности для отдыхающих в Римини, то второй достаточно далеко. Вот и обоснование включения в нашу программу этого места. Асколи устроился в необычайно живописном месте, здесь небольшая речка Кастеллано впадает в большую - Тронто, и город находится как бы в кольце этих рек и ведут туда разнообразные мосты. Сейчас он по-итальянским меркам не мал - около 60 тысяч жителей. Столица одной из четырех провинций в регионе Марке. Исторический центр города очаровывает каждого. Наша экскурсия проходила на туристическом паровозике с русским аудиогидом, очень удобно: и слышно все и видно. Центральная площадь - Piazza del Popolo, которая совершенно сказочно выглядит даже в дождь! На этой площади находится Palazzo dei Capitani, а недалеко дом, где жили предки Наполеона Бонапарте, которые затем перебрались под Флоренцию, затем на Корсику, где и родился будущий император Франции. Так что самый известный в истории Франции человек - итальянец по происхождению. Совсем рядом - вторая знаменитая площадь, она же самая старая в городе - Piazza Arringo, расположившаяся на месте римского форума. На этой площади - пинакотека с собраниями картин художников, о которых я лично ничего не слышала, но которые ценятся в Италии (Карло Кривели, Джулио Рении), а также Тициана, о котором слышали все. И здесь же находится Дуомо, посвященный Святому Эмидио - популярному во всей Италии защитнику от землетрясений. Местность обязывает. Последнее землетрясение здесь было летом 2016 года, было много жертв. Очень хотелось просто гулять по этим средневековым улочкам, даже в дождь, слушать перезвон колоколов, в городе около 50 башен, на многих колокола, раньше вообще было 200! Эдакий маркский Сан Джимильяно. Хорошо бы зайти в кафе Meletti, посидеть в аркаде и выпить кофе и просто смотреть на площадь. Но здесь надо попробовать ещё одну вещь: в кафе сами делают Амаро - тот самый горький ликер, который так популярен в центральной Италии. Говорят, что именно в Meletti Амаро особенный. Вот на такой позитивной ноте закончился еще один день нашего путешествия. Продолжение ......

Большое спасибо за познавательную поездку! Тур с 01.01.2018 г. по 09.01.2018 г. Это действительно было динамичное Путешествие, а не овощной отдых! Румыния открылась в новых абсолютно непредсказуемых красках. Бухарест центр как Вена, а городки Тимишуара, Сигишуара, Сибиу и Брашов ни чуть не хуже прибалтийских столиц. Синая это вообще отдельная песня. Как горнолыжный курорт. Кто был в Сочи или Белокурихе или Карловых Варах, тот меня поймет. Погода была отличная как в октябре, за исключением нескольких туманных утро. Отдельное спасибо гиду Галине Ильинской. Тактичная женщина.Сглаживала все конфликтные ситуации и держала в дисциплине всю группу. Отдельное ей человеческое спасибо от моей мамы, которой 68 лет и она была маломобильна. Галина всячески её поддерживала и всегда интересовалась её самочувствием. Ну и благодарность нашим весельчакам польским водителям! Ребята не только привезли-увезли нас живыми и здоровыми, но и были всегда на позитиве, знали русский и были бодряком)) /фото прилагаю/

На днях вернулись с дочерью из тура «Очарование Словакии». Путешествием довольны. Программа составлена удачно. Мы увидели много интересного: старинные замки, симпатичные расписанные домики, роскошные соборы, заснеженные Карпаты. Почти все города удалось увидеть днем. И в этом заслуга нашего замечательного гида Лили Зноевой, грамотно рассчитавшей время всех экскурсий, выездов, наше свободное время в разных городах. Мы везде успевали, никуда не опаздывали. Вечером мы посетили только Тренчин и Люблин, где, согласно программе, предполагалась не экскурсия, а прогулка по городу с гидом. Тренчин нам показала Лиля, а в Люблине она договорилась с экскурсоводом Евой, сумевшей за весьма короткий срок (во времени мы были сильно ограничены, продвигаясь в сторону белорусской границы) познакомить нас с основными достопримечательностями старой части города. Все, без исключения, экскурсоводы нам понравились – рассказывали очень интересно! После экскурсии обычно предоставлялось свободное время: то больше, то меньше (это зависело от дальнейшей программы). У тех, кто не планировал дополнительные мероприятия, свободного времени было вполне достаточно. Туристам, которые планируют подобную поездку, необходимо учитывать, что магазины в Словакии закрываются самое позднее в 18 часов, только супермаркеты «Billa» и «Lidl» работают до 20ч00 или до 22ч00 (в разных городах по-разному). А в праздничные дни вообще все закрыто, кроме ресторанов, кафе и частных лавок. Согласно указу правительства Словакии от 01.01.18 в праздничные дни запрещается привлекать к работе наемный персонал, за исключением профессий, обслуживающих неотложные надобности населения. У нас так и получилось 6 января: все было закрыто. Вообще, в словацких городах совсем немного магазинов с сувенирами. Цены везде одинаковые. Поэтому, когда экскурсовод приводит группу в какой-либо магазинчик, если что-то понравилось, лучше сразу приобрести и не рассчитывать, что потом встретится подешевле (потом, скорей всего, вообще не встретится!). В качестве сувениров нам предлагалось приобрести косметику на меду, вино медовое и смородиновое, традиционные словацкие рогалики с орехами или с маком, медовые пряники, куколки, сплетенные из листьев кукурузы и т.п. Все сувениры хорошего качества, цены нормальные. Ну, конечно же, открытки, магнитики. В большинстве случаев около наших отелей были супермаркеты (хоть и не всегда). Вот только к моменту заселения они могли быть закрыты. Именно поэтому Лиля всегда спрашивала у туристов, нужно ли предоставить им время на посещение продовольственных магазинов по пути. Обычно никто не отказывался. Отели были разные: очень хорошие («ZAJAZD BESKIDY» в Польше и «SPOLCENTRUM SVIT» в Словакии) и более чем скромные («GARNI HOTEL JUNIOR» в Братиславе и «AKADEMIA» в Кошице). Но, справедливости ради, надо отметить, что везде в номерах было тепло, нормально работала сантехника, и была горячая вода. Очень понравилась гостиница «Привокзальная» в Бресте, прямо в здании вокзала. Поначалу немного удивило отсутствие окна в номере, но душно, как ни странно, не было, а стены сталинского здания обеспечили полную звукоизоляцию и возможность нормально отдохнуть. Главное, до поезда мы могли дойти за считанные минуты и в номере могли оставаться до самого отправления. Очень удобно! Хочется поблагодарить компанию «Балттур» за прекрасно разработанную программу поездки. Большое спасибо нашему гиду Лиле Зноевой за ее интересные рассказы; безграничное терпение; доброжелательность; внимание к каждому туристу; стремление помочь, когда возникает в этом необходимость; за легкость в общении и умение деликатно и ненавязчиво предложить экскурсии, никого при этом не заставляя! Необходимо отметить безупречную работу нашего водителя Януша. Профессионал в своем деле, тактичный, доброжелательный. Всегда помогал нам загружать и выгружать вещи. В качестве пожелания: хотелось бы, чтобы все-таки побольше внимания уделялось выбору отелей. Ведь это так важно, в каких условиях отдыхают туристы, а также гид и водители, отвечающие за безопасность поездки. Да и настроение у группы становится значительно лучше, если отель понравился!